Я исхожу из того, что могу купить.
А купил я на сегодня:
Елочка 8мм - 1/4" папа - 2 шт
Уголок 1/4" мама - 1/4" мама - 1 шт
Фумка
Хомуты нерж.
Прокладки силикон и фторопласт 1". Их внутренний диаметр примерно 12.5.
Шайбы 12. Внятяг садятся на 1/4".
Винты нерж. М5, потай.
Осталось - трубку в запас, прокладку. Остальное, надеюсь, не понадобится.
Процесс буду фоткать.

Удачи будем ПосМатРеть ,,

Да, ошибся с размерами.В гугле спросил про 3/8 - 12мм., а точно помню что ставил шайбы 12 мм. Уже давненько ставил и забыл. К сожалению ничего не записывал.
Герметик по возможности лучше не использовать. В СПб так и не смог найти полностью бензостойкого герметика, или на заправках совсем не бензин

Отчитываюсь:


1. Откинуть сидушку, отключить разъем, натрахаться с четырьмя саморезами из нержавейки. Два из 4 сорвать, но выкрутить.


2. Два сорванных запилить на шлиц. Потом пригодится.


3. Слева направо: разъем, треснувший штуцер БН, из-за которого весь сыр-бор, металлический штуцер обратки. Вопрос - какому Хун-Вей-Бину пришло в голову, что магистраль высокого давленния из пластика, и свободный сток из металла - это офигенная идея???
Проволочная головка - то, чем будет производится зачистка винтов и проблемных зон перед попыткой открутить. Первичные попытки предрекают геморрой!


4. Для восстановления - пример комплекта. Я реально использовал:
- Штуцер 1/4" внешняя - елочка 8мм
- Штуцер 1/4" внешняя - елочка 10мм
- Уголок 90гр. 1/4" внутренняя
Брал тут: http://www.pnevmo.ru/
- Прокладка 1" фторопластовая
- Фумка Valtec
- Винты М4x16, нержавейка. Не менее 8 шт.
Брал в Леруа-Мерлен.
Также кто-то может использовать дюймовые паронитовые прокладки, шайбы на 12мм.


5. Вывешиваем за опорную площадку справа сзади. В идеале - на подъемнике. Бак держат 3 болта спереди, пром-опора на 4 болтах с хомутом на 1 гайке, 2 болта сзади.
Отключаем разъем. Снимаем трубки б/н, обратки, глушим болтами М8.
Из под заднего крыла снимаем 3 трубки на коденсатор, глушим болтами М6. Откручиваем конденсатор от заливного патрубка - 1 болт М6 и одна гайка на 6. Пока не снимаем.
Из горловины откручиваем 3 болта крепления патрубка, из-под крыла болт М6.
Вытаскиваем патрубок сверху, потом снизу из воздушной и топливной трубок. Воздушную я заглушил торцевым ключом на 13, горловину - пакетом и хомутом. Хомуты горловины в помойку, ставим новые оба. Извлекаем патрубок и конденсатор, чистим, моем, подкрашиваем коррозию. Я заменил болт, т.к. он сломался.


6. При откручивании бензобака начинаем спереди. Головка на 14, с удлиннителем и трбой для рычага. 3 болта.
Затем - пром-опора. На ней сначала откручиваем гайку хомута на конце. Потом 4 болта крепления к раме. Я оторвал 2 из 4 приварных гаек при отворачивании. В итоге - расфигачил головки болтов болгаркой и добил зубилом.
Наконец - с железной щеткой и WD-шкой - два задних болта. Вуаля - бак у нас в руках.
Еще два порванных пополам болтика М6 - и защита снята.
Болты меняем новыми, новые гайки привариваем на место. Три передних болта - прочность 8.8, остальные - 10.9. Все М10 примерно на 25-30 мм. Там нет мест, где бы лишний сантиметр помешал.


7. Чистим и заливаем WD-шкой все 8 винтиков б/н. Стучим сначала ударной отверткой, потом ставим головку на 7 вокруг каждого и также простукиваем - пытаемся оторвать крышку б/н от поверхности винта. 4 винта удалось выкрутить, 4 сорвало. Сорванные высверливаем сверлом на 4.
Снимаем б/н, отключам 2 разъема, откручиваем 2 гаечки крепления поплавка к крышке, откладываем его в прохладное место. Поливаем штуцер и гофру кипятком, стаскиваем. Я использовал любимые стопорные клещи. Достаем моторчик из хомута, откладываем в сторону.


8. Из оставшихся 4 винтиков удалось раскачать и выкрутить еще 1. Оставшиеся 3 - отломать заподлицо, спилить вроверь с гайкой. Керним, сверлим сверлом на 3.2-3.3 мм навылет, подставляя обрезок бутылки, чтобы стружка не падала в бензобак. Снимаем фаску, режем резьбу М4. Остальные резьбы тоже освежаем. Изнутри на бензостойкий герметик вкручиваем винты из нержавейки. Потягиваем до одури, потайные головки встанут колом в металле бака, и, вместе с герметиком, создадут отлично уплотненное крепление.


9. Отмытые детальки.


10. Заклеиваем бумажным скортчем окно бензобака, заматываем все трубки. Чистим железной щеткой и антикорим. Я использовал битумполимерную мастику Kery, в 3 слоя. Заодно почистил и покрасил пром-опору. Пока бак сохнет - занимаемся бензонасосом.


11. Вышибаем пластиковый штуцер изнутри.


12. Зачищаем крышку б/н. Расшлифовываем или высверливаем отверстие до 12 мм. Я использовал бормашинку. Стенки воротничка оказались настолько тонкими, что при протяжке соединения развальцевались в аккуратное отверстие с округлыми краями. Очень удачно. Я собрал соединение на толстый слой фумки, и уплотнение - на фторопластовой шайбе снаружи крышки. Штуцер на 8 - снаружи, на 10 - внутри. Собственно, там все очевидно.


13. Вид снизу на ту самую "юбочку", которую раскатало.


14. Вид в профиль. Потом собираем б/н обратно, ставим поплавок, разъемы. Разогреваем гофру и натягиваем на штуцер. Я на всякий еще хомут добавил.


15. Крышка б/н окрашена серебрянкой. 5 винтов из нержавейки подрезаны по размеру старых. Собираем с графиткой. На 3 торчащих изнутри винта - гаечки. Плавно протягиваем все по очереди за 3-4 круга.

Ставим обратно, все тянем, проверяем, наслаждаемся сухостью и правильной работой систем.

А моему насосу уже 10 лет было, поэтому не стал штуцер колхозить, поменял сборку полностью, а о тальное очень похоже. Счас началось дежавю - хожу вокруг машины и нюхаю. Мерещиться запах бензина. Бредятина какая то. Или опять.....

все отлично в дополнение могу сказать, после снятия бака , правою внутреннюю сторону рамы тоже приводим в порядок ,

Снял седло. Опасения подтвердились. Чуток мокрит из под прокладки, видать здря я насквозь фиганул в 2 х местах при высверливании винтиков блин.

На самом деле - не проблема. На штатном баке я высверливал все винты ... перерезАл резьбу на следующий шаг .. получал новые проблемы в виде проворачивания "тела" в котором перерезал резьбу.. (ибо в спрессовке металла горловины бака находиться некий мет.вкладыш - который собственно и резьбовой ). Устаканилось после применения нормального бензостойкого герметика под-над прокладкой горловины и ленты ФУМ на винты. Красный американский герметик .. якобы бензостойкий .. из магазина - фуфло. Растворялся и забивал фильтрик в баке "на раз".

А моему насосу уже 10 лет было

За 8 лет поменяно десяток бензусов от "десяток"... После первых двух насосов - покупал и кидал в багажник новый насос с фильтриком как только на Спорте пропадала мах. динамика.. Менял - не дожидаясь проблем и отработанная замена - 40 - 50 минут....

Проблема, что опять бак снимать. Дико не хочу.

Приотдать по периметру все винты .. приподнять крышку... пальцем подмазать герметика - начиная обжим с проблемных винтов ( когда все винты подтянуты - первыми поджать проблемные) . Дать подсохнуть герметику... Опять же - дело в доступе ( я так понимаю Гранд) и герметике ...

Удачи...

Герметик ниизя. Винты затягивал насмрть. Подтянуть попробувал - достал только до трёх. Не подтянулись. Буду снимать бак и герметизировать те, что проткнул насквозь. Наверняка из под них садит. Или новая прокладка гавно. Есть 10-точная в запасе. Просто очень в лом.

есть специальные бензо-масло устойчивые герметики,я таким прокладку старую с двух сторон намазал слегка,и винты затягивал уже долеко не на смерть ,полтора месяца полёт нормальный

Так я потому и сделал винты а-ля шпильки, что при закручивании снаружи - они свободно вкручиваются в металл бака и могут подсекать по резьбе. А при закручивании потайной головки изнутри, да еще с герметиком, она мнет резьбу в листовом металле бака, а головка себе раскатывает седло, как на клапанах в движке, и герметично в него садится.

Да можно ... нормальные герметики ежели. А 10-я прокладка - прокладке рознь ... первых две через месяц разбухали так ... что вылезали на сантиметр из под крышки - 3-я - ужо третий год живет .. понятно и чуть герметика....

У меня запасной комплект остался - уголок, штуцера, прокладки, шайба. Надо кому по себестоимости? В личку.

Браво!!! Огромное спасибо за столь подробный отчет. У самого такая "беда" была, хотел сделать так же, даже купил штуцера - но потом подумал, машине уже 14 лет скоро и хоть насос и живой был - решил что надежнее будет поменять всю сборку с крышкой. Цена вопроса по моему была около 2-х тыров.
Конечно офигенный плюс в этом посте - что бензобак и защиту полностью заантикорили...
А самое главное - не поленились все столь подробно описать, да еще и с фотами!!!

Друзья, кто подскажет какой из клапанов "запирает" давлние в магистрали после того как заглушил двигатель? И где у нас эта приблуда стоит? А то после каждого выключения двигателя приходится "маслать" стартером. Спасибо.
Схема:
http://minsk.japancars.ru/index.php?route=...00&blk_id=4200C

Работу топливного насоса обеспечивают два клапана – обратный и редукционный. Обратный клапан запирает топливную систему при остановке двигателя. Редукционный клапан поддерживает определенное давление в системе, перепуская часть топлива обратно на впуск. Первый на насосе, второй на рампе.

Два года назад мудрил с этим грёбаным штуцером, в результате поменял весь насос. Сегодня утром вышел к машине, бензином прёт и под баком лужа. Ёптыть, опять бак снимать

есть один плюс, высверливать насосную сборку, скорее всего, не надо