В связи с тем,что стала приходить информация о том, что некоторые магазины могут под видом спортажного сцепления продать похожее от Сефии...
или сами по незнанию поставить,публикуем список сторонних, известных производителей,выпускающих как комплекты, так и сами диски сцепления для нашего Спортажа. Ниже название бренда и католожный номер..

Комплекты делают:
Delphi (HK06481),
Lukas (623311000),
Nipparts (J2000309 либо J2000304),
Quinton Hazell (QKT1503AF),
Valeo (821115)

отдельно диски делают:
Lukas (323037560),
Nipparts (J2200301),
Sachs (1878995501),
Valeo (803469)

Информация от 2007г.

Сразу замечу,что речь пойдет о замене колодок на тормозной системе Более нового образца, так сказать рестайлинговой!Про старые системы статья уже имеется!
Различия между до и после модернизации незначительны, и касаются немного измененых передних супортов, и как следствие другой формы колодок.И немного другого механизма саморегулирования, ручного тормоза. Сами колодки задних барабанов немного уже тех, что ставили на дорестайлинговые Спортяги. Так что при закупке колодок будьте внимательны...они не взаимозаменяемы!
Ну теперь про саму замену:

1. Начнем с переда
Ослабили колесные гайки, поддомкратили сняли колесико.

2. Ключом на 17 откручиваем болты-направляющие(те что проходят сквозь резиновые пыльники), вынимаем эти направляющие,и акуратненько снимаем сам цилиндр.

3.теперь из ярма супорта можно вытащить наши стертые колодки.
Внимание. Не потеряйте клипсы,в виде п-образных подпружиненых пластинок.
Если колодку поставить без них,то при проезде неровностей,будет слышено бренчание, да и перекос с подклиниванием колодки более вероятен без этих клипс.

4. Теперь нам надо проверить работу этих маленьких фигулинок )))
Клипсы не должны мертво сидеть в своих гнездах в ярме...если это так,прочищайте все.
Они должны немного подпружиненно ходить в горизонтальной плоскости.

5. Ставим колодки на место,колодка с сигнализатором износа (приклепаная изогнутая пластинка) ставится с внутренней стороны,сигнализатором к верху.

6. Теперь нам надо подготовить направляющие...мазать их графиркой,только без фанатизма!
Чтобы небыло так что направляющую вставили а она от туда вылитает(эфект поршня)
а вот в пыльники смазку заложить можно побольше...графитка рулит.

7. Утапливаем поршень, я применяю для этого обыкновенный универсальный съемник, только без лапок и перевернув, предварительно сняв с поршня грязезащитный щиток...
От руки поворачивая винт поршень легко утапливается...если идет тяжело, надо разработать,утопив до конца и несколько раз нажав на педаль тормоза выдвинуть поршень и снова утопить и т.д.

8. Устанавливаем на место щиток и поршень,закручиваем направляющие,проверяем посадку пыльников...колесо на место,и теже операции с другой стороны.

9.При утапливании поршней, следите за уровнем тормозной жидкости в бочке. При необходимости удаляйте излишки с помощью шприца.

И еще, после замены колодок, обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза,чтобы поршни подошли к колодкам на свое рабочее растояние...
Ну теперь займемся задом!
Ту би континиум...

Продолжение!!!
Замена задних колодок, и регулировка ручного тормоза.
1. Поддомкрачивать машину, рекомендую за мост, так как поднимать меньше(не выбирать ход подвески),да и тросик ручника остается в более привычном для него положении. А это нам важно при последующей регулировке ручника.

2.После снятия колеса, берем на ручник и откручиваем четыре гайки крепления барабана, ключем на 19. Снимаем барабан, (если получилось пункты 3 и 4 пропускаем) если не пошел тогда дальше:

3. Откручиваем два винта с головками "под тай" , те что ближе к центру оси. Это отверстия для облегчения процедуры снятия барабанов, у которых есть буртик по краю рабочей поверхности,образующейся в следствии естественного износа.

4.ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРТЕ ОТПУСК РУЧНИКА!!! Иначе вы не снимите барабан, или при выполнении следующего пункта повредите цилиндр или крепежи колодок.
Теперь выкручиваем еще два винта,которые расположены дальше от центра, и вкручиваем их на место придыдущих...
Они длиннее и при их равномерном вкручивании они упираются в посадочный фланец полуоси и при дальнейшем вкручивании стягивают тормозной барабан с его посадочных мест.
Если вы вкрутили оба винта до конца а барабан сошел с колодок,но все таки не снимается, надо взять тогда болтики подлиннее, резьба стандартная подобрать не проблема.

5. Сняв барабан осмотрите все повнимательнее,не порваны ли пыльники цилиндров нет ли подтеков, и т.д. Запомните как стоят планка и самоподжимной механизм ручника...

6. Теперь снимаем старые колодки:
вначале освобождаем колодки от держателей, надавив на край и повернув ось держателя на 90 градусов, снимаем держатели(клипсы) колодок.
Далее плоскогубцами или отверткой(кому как удобней) снимаем пружины,и вытаскиваем колодки,отсоединив от крайней тросик ручника,сняв его с рычага,который крепится к этой самой колодке ))).

7, Положите колодки перед собой, как они стояли, обратите внимание что и рычаг ручника и самоподводящий механизм, находятся с внутренней стороны колодок, так же как и оси этих рычагов...с внешней стороны видны только стопорные шайбы и кончики осей рачагов...

8. Отверткой снимаем стопорные шайбы и вытаскиваем оси с рычагами и пружинкой самоподводящего устройства.
Ставим все уже на новые колодки.
Внимание,при извлечении осей из старых колодок и установке на новые, нужно немного постучать молоточком по ним, так как посадка осей в отверстия корпуса колодок идет в натяг!
Можно добавить немного графитки в места соприкосновения деталей и на оси рычагов.

9.Теперь возьмем упорную планку ручника и регулировочную вилку:смажем резьбу на штоке вилки, а гайку закрутим в самое крайнее положение(так потом легче устанавливать на место, при сборке).

10.Ну вот и пришло время заняться сборкой:
Устанавливаем колодки на свои места,закрепляя их держателями,и не забыв одеть ушко тросика ручника на рычаг!
Ставим нижнюю пружину,вставляем обратно упорную регулировочную планку ручника, и одеваем большую, верхнюю пружину.

11. Приступаем к регулировке.
Винтом удлиняя вилку упорной планки подводим ее к колодке, и немного отодвигаем увеличивая растояние между колодками.
Теперь пробуем одеть барабан(не обязательно до конца) если налезает легко, снимаем и еще раздвигаем колодки, и опять пробуем одеть барабан...
Если уже не лезет или лезет но с трудом, немного сдвигаем колодки...
Перед окончательной установкой обязательно проверьте положение, рычажка самоподводящго механизма, он должен своими профильными зубчиками заходить в зацепление с зубьями регулировочной гайки прямо по середине!

12.Одеваем барабан до конца, проверяем его свободное вращение(если на машине стоит редуктор с диффиренциалом повышенного трения, то нужно просто туда-сюда покрутить барабан,выбирая свободные ходы в редукторе).
Далее делаем 3-5 щелчков ручником, и пробуем вращать барабан.
Если вы чувствуете что колодки подошли и прижились слегка,или затормозили хорошо, значит регулировка закончена. Можно посильнее затянуть ручник и затягивать гайки крепления барабана. Если не почувствовали,снимите барабан и еще разведите колодки.

13. Перед тем как поставить колесо на место, проверьте все ли винты с потайной головкой вкручены(короткие ближе к центру,длинные дальше), главное не оставляйте отверстия с резьбой, те что ближе к оси, открытыми.На крайний случай залейте их герметиком или антикором, дабы защитить резьбу от корозии!

14. Ну вот,вроде бы и все, колесо поставлено на место, затянуто...можно переходить на другую сторону !

Удачи!

Бортовой компьютер на Kia Sportage (by kostetik)

Сразу оговорюсь что данный девайс не является полноценным, т.к. не умеет работать в паре с мозгами управления двигателем, ему чужды такие понятия как: вывод ошибок, диагностика... Компьютер является универсальным для впрысковых бензиновых двигателей, и как следствие лишен заточенности под определенный двигатель, о чем, кстати, упоминает и сами разработчики: www.carset.ru
Итак первое с чем надо определиться, это какую модификацию вы возьмете... для нашего Спортажа готовых нет. Но ведь комп универсален :-) Тогда дерзаем!
Я остановился на варианте, предлагаемым для Митсубиси Лансер.

Вот так всё выглядит при доставке:

еще дополнительно можно выносной температурный датчик, я не стал разоряться на 10 Евто! за Приблуду, которая по паспорту обещает текущую температуру с точностью +/- 3 градуса. ИМХО китайский ширпотреб дешевле и точнее.
Дальше снимаем лицевую панель центральной консоли. И разбираем её, выкручивая 4 самореза по краям, для снятия заглушки места для часов, я на всякий случай снял кнопки тоже, чтобы не мешались.

дальше очень аккуратно, наш девиз: семь раз отмерь, а потом подумай, стоит ли :-) вырезаем и расширяем надфилем место под БК. На самом компьютере, крепежные пластины, расположенные по бокам лицевой панели, выгибаем и делаем их плоскими, не бойтесь - они сделаны из мягкого тонкого пластика (на них и будет опираться БК). Для облегчения монтирования, рекомендую острые углы текстолитовой платы скосить напильником, особенно под кнопками "+" и "-"... только не увлекайтесь до дорожек.
Вот так должна выглядеть панель из-под кнопки, после нашей операции.

и аккуратно с верху заводим в неё БК.
и устанавливаем плату с внопками на место.
Теперь, чтобы не тянуть провода к замку к контакту "АСС", мы подпояемся прямо к разъёму от центральной панели. Благо исковые точки питания на нем присутствуют, смотрите фото, да и на самой плате, в месте впайки разъема, все ножки подписаны. Черный - земля, красный +12В.

За ненадобностью провода и разъем от температурного датчика - я отрезал, если же вам он нужен, то разъем следует разобрать (обыкновенный от телефонной евророзетки) распрямив контакты и потянув за провод... только не забудьте написать где какой. Это необходимо, дабы не сверлить огромное отверстие под этот разъем, чтобы вывести провод наружу. Потом всё соберете.
И так просверлив в крышке от кнопок небольшое отверстие, выводим оставшиеся провода наружу, укорачиваем на внутренней стороне крыши штырек, чтобы закрыть её на месте, на саморезы.
Еще одна очень ответственная процедура, срезание лишнего материала с отверстия под наш БК на центральной лицевой панели. Срезать надо ровно столько, на сколько вставленный БК выступает из блока кнопок. Я срезал побольше и приклеил резиновую прокладку.
Всё, теперь собираем обратно, у меня получилось вот так:

Ну теперь осталось только поставить панель на место, предварительно подключив провода датчика скорости и сигнала форсунок. На автомобиле нужно добраться до приборной панели и снять её, открутив 4 самореза. Выдвинуть её немного на себя, нужный нам разъем справа вверху (если держать приборку лицом к себе). По спецификации это разъем "А". Нам нужна вторая или третья ножка. На фото отмечена вторая:

Теперь при помощи специальной защёлки (входит в комплект) подключаемся к этому проводу.
Примерно так. Остался провод сигнала с форсунки. Я сначала хотел подрубаться к мозгам, но, изучив проблему детально, отказался от этого варианта. Не захотелось мне разрезать хорошо залитый и замотанный, толстый жгут, что идет к разъему. Решил подключиться непосредственно к форсунке 4-ого цилиндра. Для удобства снял впускную трубу, что идёт к заслонкам. Как это делается, описано в статье замене свечей.
У всех форсунок есть один общий провод, он зеленого цвета, и нам не нужен. А вот второй провод, он у всех разный, но с черной полосой, этот наш. К нему и надо подключать белый провод.

Подрубаемся при помощи такой же защелки, и для надежности можно проверить тестером.
Ну вот, теперь надо всё установить на место и в путь, калибровать свою установленную умную аппаратуру :-)

Администратор сайта благодарит за написание данной статьи и фотоотчет - Костю aka kostetik. (статья от 2006г.)