Ремонт вентилятора печки. Данная статья подготовлена kostetik aka Костя.
И так,однажды утром, садясь очередной раз в машину, и включив обдув стекл, вы услышали неприятный звук... Может и не громкий и не продолжительный, но настроение с утра подпорчено, ибо вы осознаете, это-звоночек, сигнал. Вам понятно, что это будет только прогрессировать.
Спешу успокоить, все это лечиться просто, быстро и не обязательно наличие гаража))).

Делаем следующее:
1.Снимаем моторчик печки в сборе, открутив три самореза (смотри фото).Расположен он за бардачком с низу!

Теперь, нашего повизгивающего нарушителя тишины, можно взять домой и в теплой домашней обстановке поговорить с ним по душам)))

2. Снимаем крыльчатку открутив гайку, советую при стаскивании крыльчатки с вала эл. двигателя, не ковырять отверткой под нее- дабы не сломать. Как вариант рукой взяться за "пропеллер"имолоточком постучать по валу, предварительно наживив гайку, чтобы не сбить ненароком резьбу.

3.Снимааем пластиковую заглушку, откручиваем два винтика под крестовую с торца пластикового корпуса и вынимаем моторчик. Внимание выходит он туго, довольно плотная у него посадка.

4. Теперь открутив две гаечки на опорной крышке эл. двигателя, можно ее снять и мы получаем доступ к одному из подшипников(втулка) якоря эл. двигателя.

5. Аккуратно снимаем пластину с щеткодержателями разъемом и самими щетками, с коллектора якоря... не растеряйте пружинки!

Все теперь можно вытащить и сам якорь и у нас будет возможность добраться до второго подшипника (втулки) якоря и заложить смазку.
6. Смазку закладывать лучше чем-то не магнитящаяся))) Я использовал шрусовую.

7. Собираем все в обратном порядке, немного повозившись с установкой разъема ищемкодержательной пластины.
Хотя, если получится, то и вытаскивать и ставить якорь в корпус можно не снимая щеток с коллектора. Я так и начал но потом при установке на место щетки слетели.

И на последок, перед установкой моторчика на место, под бардачок, пошарьте там, в дырке рукой... у меня листвы набралось на целый гербарий)))

Удачи!
Администратор сайта благодарит автора (kostetik) за предоставленную статью.

Доброго времени суток

С радостью сообщаю, что мы возобновили производство и установку комплектов втулок на Sportage.

Фотографии втулок и шрусов:

Зачем это надо, читайте в статье:
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=52&Itemid=25

По вопросам установки обращайтесь в ближайший к вам клубный сервис в Москве, либо в Санкт-Петербурге.

Отремонтировать Kia Sportage теперь стало проще!  

Если вы — счастливый обладатель автомобиля Kia Sportage, вы наверняка знаете, что, несмотря на прекрасные внедорожные качества и комфорт в управлении, Спортажи обладают множеством мелких недостатков и недоработок. Страшного в этом ничего нет, важно лишь знать «слабые» места и вовремя их ремонтировать. Но не каждая автомастерская возьмется за корейские автомобили, а если и возьмется, то придется долго ждать оригинальные запчасти из Кореи или закупать их самим. Но теперь в Москве появился автосервис, который «съел собаку» на Корейских внедорожниках. Это команда людей, влюбленных в Kia Sportage, знающих данную модель до последнего винтика, с закрытыми глазами собирающими и разбирающими любую деталь.  Ремонт Киа Sportage — это не только их профессия, но и призвание.

Отказал передний привод, и ваш Спортаж превратился в недопривод на гололеде? В этом автосервисе вам заменят вакуумные хабы на более надежные с ручным переключением, и ваш автомобиль снова станет полноценным внедорожником. 

Вы недовольны низким дорожным просветом в базовой комплектации Kia Sportage, хотелось бы поучаствовать в Трофи-соревнованиях, или просто забраться подальше в леса и болота на рыбалку/охоту/по грибы? Лифтовка автомобиля, силовые бамперы, качественно и гарантированно позволят вашей машине преодолевать сложные препятствия, а вам – добраться на ней до таких мест, где не ступала еще нога человека.Подготовка к внедорожным соревнованиям — не основное, но достаточно важное направление деятельности этого автосервиса.

Надо ли говорить, что этот автосервис вырос на основе московского отделения автоклуба, объединяющего владельцев Kia Sportage всей страны и стран СНГ. Клубный сервис — это значит сервис, объединяющий людей, знакомых не только по интернету, но и лично. Они помогают друг другу не только советами и моральной поддержкой, но и готовы отдать в помощь одноклубнику последнее, приютить и накормить, если надо, помочь достать деталь, работать в автосервисе ночью и сверхурочно, чтобы отремонтировать в срок автомобиль.

Ремонт Kia Sportage теперь стал проще и доступнее, нужно всего лишь позвонить по телефону, и записаться в удобное для вас время. Любящие и знающие свое дело мастера, практически уже гуру по Киа Спортаж, всегда помогут, подскажут, приведут в порядок и отремонтируют ваш автомобиль. Дружеская обстановка, внимательность к клиентам, профессионализм и качество работы привлекают к ним не только владельцев Спортажей. Подготовка внедорожников, как ведущее направление деятельности, позволяют этой дружной команде с должным профессионализмом ремонтировать и обслуживать не только внедорожники марки Kia, но и другие внедорожники и прочие автомобили. Ответственность, профессионализм, высокое качество работы — вот то, что отличает этот автосервис от других. Объясняется это достаточно просто: в нем работают неравнодушные люди, которые знают не понаслышке проблемы владельцев данных моделей автомобилей, а значит, относятся к каждому ремонтируемому автомобилю, как к своему собственному. Они приложат все силы, сделают все возможное, чтобы привести автомобиль в рабочее состояние, дадут советы по его дальнейшей эксплуатации. 

Клубный автосервис всегда открыт для владельцев Kia Sportage и других внедорожников, и не важно, состоите вы в клубе или нет! Для хороших людей — высшее качество ремонта автомобилей.

Клубный ремонт KIA – это выгодно!

Ремонт в клубном сервисе кому-то может показаться не профессиональным, но это совершенно не так. В обычном автосервисе ваш автомобиль будут ремонтировать люди, не специализирующиеся на ремонте Киа. Клубный же сервис предоставляет качественный подход к любой проблеме, которая может возникнуть в вашем авто. Наши специалисты профессионально проверят не только тот узел, на который у вас есть жалобы, но и обязательно протестируют состояние всех слабых мест вашей машины.

Ремонт KIA обычно вызывает проблемы, так как автомобили марки Киа выпускались не только корейскими производителями, но и также в России, Германии, Словакии.

Автосервис, имея в ремонте две машины одного года выпуска и одной комплектации, не может гарантировать универсальность имеющихся запчастей. Ремонт Киа в таком случае может осложняться сроками поставки запчастей, подходящих к вашему автомобилю. Возможно для простого сервиса это стало бы проблемой, но так как Мы Клубный сервис, то через нас проходит очень много машин KIA, и мы знаем специфику ремонта того или иного узла машины KIA.

Для вашего удобства наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вашей машины необходимые запчасти, предложат замену дорогих оригинальных запчастей на проверенные не оригиналы.

Важное замечание: у нас во время ремонта KIA вы можете находиться в ремонтной зоне, смотреть и спрашивать все, что вас интересует о ремонте и об установки той или иной запчасти. Это очень удобно как для нас, так и для наших клиентов, так как в дальнейшем не возникает конфликтов по поводу  недоделок, установок не той запчасти или прочих недоразумений. Клиент, приехавший к нам ремонтировать Киа, видит и понимает, что мы делаем с его автомобилем, и уезжает довольный и уверенный в том, что его автомобиль отремонтирован на совесть.

Клубный сервис предоставляет свои услуги не только клубным машинам марки KIA, ведь мы производим ремонт и других автомобилей. Подход при ремонте для всех клиентов у нас одинаковый. Нам не важно, приехали Вы на ремонт KIA или другой марки, мы ответственно и внимательно выслушаем ваши проблемы, максимально быстро устраним их, посоветуем оптимальные замены и запчасти, дадим советы по дальнейшей эксплуатации вашего автомобиля.

Для тех кто знает объяснять не приходится, что на Спортаже игольчатые подшипники полного привода такая же болезнь как и муфты ПП. Постараюсь пояснить суть проблемы: когда вы подключаете передний мост у вас начинают вращаться полуоси моста (шрусы), которые крутятся в ступице (а именно в поворотном кулаке) по средствам игольчатых подшипников. Первая проблема - игольчатые подшипники очень слабые, быстро изнашиваются, а при серьёзной эксплуатации машины могут жить всего месяц. Вторая проблема гораздо страшнее - подшипники разваливаясь перестают центровать ось и последняя в свою очередь начинает биться об остатки игольчатого подшипника, в результате по мимо ужастного звука на мелких кочках и ямках, вы получаете убитый до состояния фольги подшипник и УБИТУЮ ОСЬ (ту часть, которая вращается в ступице). Далее, вы ставите новый подшипник (подумаешь 150р.), но т.к. ось уже изношена вы получаете убитый подшипник в два раза быстрее (т.к. ось уже не центрована и отцентрована не будет), а дальше всё хуже и хуже, пока вы не получите слежующую картину: покупаете новый  подшипник, монтируете всё на места... но вот странно - шрус всё равно прыгает и бьёт по ступице. То есть ось на столько изношена, что она еле-еле касается иголок подшипника, когда должна прилегать к нему. И еще как результат - элепсовидная форма ступицы со стороны муфты и т.д...

На всех человеческих внедорожникаж, к примеру на японцах, подшипники заменены втулками или иначе говоря подшипниками скольжения.

Мы подумали, а чем Спортаж хуже.... и...

были изготовлены на заводе  втулки из бронзового сплава взамен игольчатых подшипников ПП. Преимущества сплава например над бронзой (как на многих джипах) понятны - сплав бронзы со временем не свистит. Преимущества над подшипниками: долговечность, простота, надежность, в случаи поломки/износа никогда не разобъёт ни посадочное место ни ось!

Втулка изготовлена на высокоточном оборудовании, в данном случаи важны сотые миллиметра. Сделаны специальные бороздки для обеспечения смазки. Шрусы также обтачиваются на заводе и под их (индивидуальные) размеры уже делаются втулки (подшипник скольжения)

К сожалению на сегодняшний день никто не занимается в Москве такими переделками и собирать информацию по втулкам и по технологии изготовления было крайне сложно. За что я в очередной раз благодарю всех тех - кто помогал.

Теперь мы имеем реальную возможность "исправить" и другие Спортажи.

ГУР. Наверное у кого есть KIA Sportage - тот знает, что шланг ГУР'а, который идет от механизма (шатунного) ГУР к компрессору (насосу) ГУР, а точнее один из таких шлангов, расположен крайне низко и при штурме плотного грунта всегда подвергается значительным пыткам. Эта магистраль на половину состоит на половину из резинового шланга высокого давления (ВД), а на другую половину из трубки ВД. Вот об этой магистрали и пойдет речь. На схеме - №7 (схему см. ниже.) Фотография расположения шланга.

Из личного опыта. Как вы наверное знаете, а может и нет: осенью 2005 года состоялось внедорожное соревнование - Осенний Призыв 2005. Так вот, ваш покорный слуга, на своем боевом коне Спортаже отправился туда за номером 089. Пройдя всю трассу и вернувшись домой на утро следующего дня, я обнаружил страшный гул при повороте руля. Заглянув под авто, обнаружилось, что вся жидкость гидроусилителя (ГУР) ушла в почву. Поковыряв немого лопаткой под машиной - появился шланг (весь мокрый, из которого хлестала жидкость) - это и был шланг ВД ГУР, который порвался, причем достаточно серьезно. Опечаленный таким событием я взял газету и начал искать данный девайс. /Демонтаж и монтаж магистрали - см. ниже/ Прозвонив всех и вся, выяснилось что шланг этот можно или заказать или купить в одном с половиной магазине в Москве, т.е. хрен купишь. Да еще и стоимость: от 800 руб. до 2000 руб.. Потратив несколько дней на поиски, я понял что шланг купить просто так не удастся, а заказывать и ждать N-цать дней - ой как не хотелось. Кинув SOS на avto.ru, я получил такой ответ: ты парень попал, поможет тебе или чудо или "Гидромастер". Ну вместо чуда - я конечно же выбрал второе. Собрался я в поход, взял старый порванный шланг, денег, и в путь. Приехал в "Гидромастер" - мастер посмотрел шланг - объявил стоимость - должен сказать что цена ремонта/замены моего шланга не превышала диапазон вышеуказанных мной цен на новую з/ч. И так на следующий день я уже имел новенькую магистраль с новым штуцером. Если кого интересуют координаты "Гидромастера" - вот их сайт.

Общая схема

Отмечу. Все работы проводились на хай-джеке (реечный домкрат). Для снятия шланга вам потребуются ключи на 17,19 и 14. Последовательность такая: сначала откручиваете магистраль (трубку) от насоса, затем открычиваете винт крепления хомута (снизу), затем - взявшись одним ключем за трубку которая уходит на верх к бачку ГУР, а вторым за штуцер вашего бедного шланга начинайте крутить ключи в разные стороны в соответствии с "правилом Буравчика". НО! Это - простой способ - у меня таки образом ничего не откручивалось. Штуцер прикипер капитально. Я поехал в хозяйственный магазин - купил газовый ключ средних размеров. И приложив еще не мало нечеловеческих усилий выкрутил таки штуцер (вместе со шлангом) из трубки (на схема - №16).

Установка. ВНИМАНИЕ! Есть два очень важных момента при установке шланга:

1. Обратите внимание на гайку, которой будите зажимать трубку магистрали к насосу ГУР, если она износилась и имеет значительную деформацию - замените ее, и более того купите медную шайбу требуемого размера и инсталируйте ее по месту (между шайбой и гайкой). Также можно промазать каким нибудь очень прочным герметиком, типа синего или красного DoneDeal. Или резьбового DoneDeal. Помните, что в системе ГУР достигается очень высокое давление. Порядка 150атм. Используйте жидкость, только ту, которую рекомендует производитель. Я заливаю ATF TextronIII.
2. Обязательно откалибруйте шланг, относительно ремня ГУР, т.к. магистраль находится в опасной близости и если вы не проследите за тем, на сколько близко магистраль располагается относительно ремня, может произойти очень печальная ситуация. Ремень перетрет шланг и Спортажик будет обездвижен.
   Из личного опыта. Я как раз не соблюдал пункт второй. И на ТТК в средней полосе, почувствовал легкую вибрацию в руль, гудела и стонала рулевая. Открыв капот, я ужаснулся, из моего нового свежекупленного шланга хлещет свежекупленная жидкость ATF. Шланг перетерся ремнем. Пришлось ремонтиЦа на Третьем Транспортном Кольце. Снимать шланг (благо газовый ключ был с собой) отвозить его в "Гидромастер" (мне сделали его за 40мин.) И устанавливать по месту - и уже по уму!

Задние амортизаторы и пружины. Надо отметить что структура задней подвески на Киа Спортаж достаточно простая и относительно надежная. НО! Задние амортизаторы (далее амо.), cами по себе очень хрупкое создание, наверное потому, что делаются они корейцами, но и стоят они, надо отметить - 900 руб./шт. А пружина 800 руб./шт.

Из личного опыта. Покупал я на свой Спортаж эти самые дешевые родные амо и пружины. Амортизаторы потекли на следующий день, а пружины: одна просела до состояния блина (спустя несколько месяцев), а вот у второй сломалось полтора витка. Вот так. Советую - устанавливайте амортизаторы Kayaba. Служат мне уже очень долго, прошли много офф-роуда!

Что касаемо пружин. Выхода два:

1. Ставить на Kia Sportage пружины от Grand Sportage (хотя вне дорог - и они ломаются).

2. Ставить пружины сторонныих производителей. Например «Kilen» Coil 2pig tail. Фото №1, Фото №2

 Общая схема

По схеме и так видно, что делать нечего. 20-30 минут работы.

Замена пружин. Если работаете на подъемнике, не мучайтесь не с какими стяжками, открутите аммо в месте крепления к заднему мосту. До этого, главное не забыть подставить под мост например польшой треног и чуть опустить машину, для того чтобы мост повис на треноге. Затем, после того как открутили амортизатор, поднимайте машину, до тех пор пока пружина практически не вывалится сама. Вынимайте ее с штатного места, меняйте подушки (верхняя, нижняя). И! Очень часто рвется буфер (отбойник) - его лучше тоже купить заранее. Вот и все. Ставим новую пружинку, опускаем подъемник, до тех пор, пока нижнее крепление амо не войдет в паз заднего моста и не совпадет отверстие для крепежноего болта. Прикручиваем амо к мосту. Меняем вторую сторону аналогично.

Замена амортизаторов. Все тоже самое. Пружину трогать не надо. Необходимо открутить шток амо от рамы. Запаситесь ключами на 19 и 17. И не забудьте прокачать новый амо, если он в этом нуждается. Внимание! Старайтесь после прокачки амортизатор на долго не оставлять в положении - горизонтально.

Цены по состоянию на 2005г.

Статья написана в 2005г.

И так, в этой статье речь пойдет о казалось бы элементарном - замена задних тормозных колодок (в барабане), ну что может быть проще, наверное только поменять передние колодки или воздушный фильтр. Чаще всего скорый и неравномерный износ колодок, а также "намокание" заднего барабана - причина неисправного тормозного цилиндра. Что я у себя и наблюдал.

Из личного опыта. На моем автомобиле наблюдалось: слабое усилие тормозов на задние колеса, хреновая работа ручника, намокание задние барабана, «тихая» - почти незаметная утечка тормозной жидкости. Было принято решение купить колодки не глядя и заменить их. Я снял колесо, открутил злосчастный винтик под крестовую отвертку (советую сбрызнуть его за день проникающей смазкой), снял барабан и взору моему представилась такая картина: мокрые, даже нет, замоченные в тормозухи, страшно неравномерно изношенные тормозные колодки и расколотые тормозной цилиндр, который конечно же не держал давление. Я принял решение собрать все и купить задние тормозные цилиндры. Купив цилиндры и годовой запас тормозухи, я отправился на домкрат - менять всю эту прелесть. В очередной раз разобрав задний барабан я снял по очереди все пружинки, аккуратно плоскогубцами и положил их так, чтобы не забыть какая куда, прежде чем снять верхнюю пружинку, необходимо снять стяжку/разжиматель пружин - выглядит он как маленькая вилка-вал на котором вращается маленькое регулировочное кольцо и на зубцах фиксирующая лапка (короче - не ошибетесь). Вынул колодки, открепив от одной из них тросик ручника. Далее собираюсь менять злосчастный ломаный тормозной цилиндр. Беру ключ для прокачки тормозов, зажимаю со стороны моста штуцер и начинаю крутить против часовой - и О УЖАС! тормозная трубка ломается. Оказывается штуцер прикипел к завольцованному концу тормозной трубки.

Общая схема

Решение есть такое: крутить тормозной цилиндр вокруг тормозной трубки, а не как положено - штуцер откручивать от цилиндра. Но на тот момент мне эта идея в голову не пришла, да я и думать не мог, что тормозная трубка вот так просто развалится. Я собрал все как было и отправился домой искать трубку. После целого дня "сидения на телефоне" - я понял что оную трубку можно купить или заказать всего лишь баксов за 20-30 и всего лишь через месяц может быть... Меня такое положение дел не устроило, т.к. тормоза - девайс полезный и без него месяц обходиться будет тяжело. Поковырявшись в любимой конфе avto.ru понял одну вещь - надо ехать на Южку (Южный Порт - авторынок). Приехал я на ЮП прошёл в самое последние ряды - и О Чудо! Таких медных вальцованных трубок там тысячи, а главное хоть 10см, хоть 10м, и стоимость приятная 50-100 руб. Я на радостях взял две. Прибежал в гараж изогнул по форме моста, штуцер подошел к цилиндру как штатный, прикрутил тормозной цилиндр, надел колодки, натянул пружинки. Да кстати, отрегулируйте распорку в виде вилки на необходимые вам зазоры (крутите маленькое колесико, но помните - что лапка которая опирается на эту распорку должна войти точно в один из шлицов). Закрываем барабан, прикручиваем. Надеваем колесо. Заливаем тормозуху. Прокачиваем зад, потом перед. Все.

Еще с момента покупки автомобиля и установки магнитолы я предвидел ситуацию, когда с включенной музыкой и, соответственно, выдвинутой антеной я въеду в лес и первыми же кустами ее снесу. Как говорится - не прошло и пол года. И вот нет у меня больше выдвижной антены. Чтобы не заморачиваться больше с телескопическими антенами менять ее было решено на небольшую постоянноторчащую гибкую антену.
Изначально имеем собственную сломанную антену, торчащую из крыла, и купленую за 100 рублей в ближайшем магазине запчастей универсальную гибкую антену с шарниром.
Чтобы снять родную антену необходимо попасть под крыло. Для этого, не снимая колеса (можно для удобства вывернуть колеса до упора вправо) отворачиваем две гайки крепления подкрылка, ключем на 10.
Винт помеченный синим к подкрылку никакого отношения не имеет.
Затем отковыриваем пластиковые пистоны (у меня их было три) и извлекаем подкрылок.
Засовываем голову под крыло и поворачивает ее направо. Взгляд упирается в антенну.
Поддев отверткой стопор разъединяем штекер привода антены (1) и отсоединяем разъем антены (2), круглый и в поролоне.
Чтобы демонтировать механизм сначало ключем на 17 отворачиваем вехнюю гайку (снаружи крыла) и извлекаем направляющую втулку.
Затем ключем на 10 отворачиваем 2 болта крепления механизма.
Иизвлекаем антену. В дальнейшем нам понадобятся две направляющие втулки: внешняя пластмассовая (1) и внутренняя силуминовая (2). Остальное - в корзину.
У меня не было желания и времени заморачиваться подбором антенны учитывающей кривизну крыла Спортажа, поэтому была куплена универсальная антенна с шарниром, позволяющим закрепить ее вертикально на любой плоскости. В ходе разборки штатной антены пришла мысь избавиться от шарнира, используя родные направляющие втулки. От универсальной антены берем собственно только сам "штырь" со шпилькой. Втулку (2) снимаем с родной антены и отпиливаем на необходимую длину, руководствуясь размером шпильки новой антены.
Предварительно собираем всю конструкцию для проверки и подгонки. Поскольку нет гаранти, что втулка (2) обеспечит контакт оплетки антенного кабеля с массой, прикрепляем заземляющий проводник, второй конец которого прикручивается к кузову в крепежное отверстие родной антены.
После подгонки узлов и деталей собираем всю конструкцию на крыле, крепим болт заземления (массы), соединяем антенный кабель. Разъем привода антены лучше замотпть изолентой.
Собственно все. Ах да, устанавливаем подкрылок на место.

Еще с момента покупки Sportaga (I) и установки в нем магнитолы меня не покидала мысль, что когда ни будь я въеду в лес с включенной музыкой и ближайшие кусты лишат меня антенны. Не прошло и полгода как пророчество сбылось, и не прошло еще пол года, как я заменил антенну.
Экспериментировать с выдвижной антенной больше не хотелось, поэтому я решил поставить небольшую гибкую антенну. Заниматься подбором крепления антенны под профиль крыла не было ни желания ни времени, и в ближайшем магазине запчастей была приобретена универсальная антенна с шарниром (за 100 руб.). Как показало вскрытие шарнир не понадобился.
Для удаления механизма сломанной антенны, и соответственно установки новой необходимо проникнуть под крыло, для чего надо демонтировать пластиковый подкрылок. Снимать колесо необходимости нет, достаточно повернуть колеса до упора направо. Отворачиваем две гайки крепления подкрылка ключом на 10.

Винт, обведенный синим к подкрылку никагкого отношения не имеет. Я этого не знал.
Затем отковыриваем пластиковые пистоны крепления подкрылка, у меня их было 3, и снимаем подкрылок.
Засовываем голову под крыло и поворачиваем ее налево, перед нами собственно антенна
Ее демонтаж начинаем с того, что отсоединяем разъем питания привода (1), поддев отверткой стопор. И отсоединяем антенный кабель (2).
Ключом на 17 отворачиваем верхнюю гайку (снаружи крыла) и вынимаем направляющую втулку
После этого ключом на 10 отворачиваем болты крепления механизьма
И вынимаем антенну

Из всего вынутого нам понадобятся только направляющие втулки: пластмассовая, наружная (1) и силуминовая, внутренняя (2).
От купленной «универсальной» антенны я использовал только соединительный кабель и сам штырь с резьбовой шпилькой. Втулка (2) снимается с штатной антенны и укорачивается, исходя из длины резьбовой шпильки
Для подгонки узлов и деталей собираем всю конструкцию «снаружи»
После примерки монтируем устройство на крыле.

Поскольку втулка (2) не гарантирует надежного контакта между оплеткой антенного кабеля и крылом (массой) изготавливается «заземляющий» проводник который одним концом соединяется с контактом оплетки, а другим сажается на крепежное отверстие механизма. При этом используется тот же болт, который крепил механизм. Не забываем соединить кабельный разъем.
Ставший ненужным разъем питания механизьма
Гидроизолируем изолентой. Устанавливаем подкрылок и все

Best regales Pinogor

Замена картера. Для чего?! После очередной покатушки/соревнования (ОП2005) я очень стильно помял масляный поддон. Слава Богу мне повезло и на трассе ничего не случилось. Но вот спустя некоторое время я понял что ездить так нельзя. Во-первых, как я понимаю - уменьшился общий объем масла в двигателе, а во-вторых - мог замяться маслоприемник, что тоже не есть хорошо.

И так замена. Поднимаем машину на подъемник (яму не рекомендую), откручивайте 783 болта - шутка, но болтов, которые крепят поддон к двигателю, действительно много. Далее обратите внимание на некий щиток между КПП и двигателем, у этого щитка находятся две резиновые заглушки - вынимаете их, и головкой с удлинителем выкручиваете еще два болта картера.
После того как вы все это открутили, не думайте что получится снять так вот просто поддок. Мешает передний мост. Я низнаю, может есть более разумный способ снять картер, но мы его (способ) не нашли. Более того, снять мост полностью (в смысле - вывесить его на шрусы), нам так и не удалось. Болты оставляли желать лучшего. Обратите внимание на места крепления переднего моста.

Если у вас получится снять эти болты, то вам повезло. Если нет: открутите два кронштейна от КПП к двигателю, это чуть освободит картер, ну и как крайняя мера, но мы её использовали - открутить двигло с подушек... да да да, мы дошли именно до этого, т.к. больше ничего делать не оставалось.
Зато результат. Ах да... совсем забыл, не забудьте купить прокладку картера.


Удачи на дорогах и в ремонте!

Замена крестовин. В случае:

1. пришло время ( у всех оно приходит по разному, у кого в 40, у кого в 60, у кого в 80 тыс.)
2. страшная вибрация и гул по всей машине (скорее всего крестовины)
3. смазка вышла вся, а дырочек для запресовки нет...
4. долго плавали

Я собрал все четыре пункта в одной крестовине переднего кардана. Менять можно на подъемнике или на хай-джеке (второе не совсем удобно, но можно). Поднимаем машину. Откручиваем четыре болта с одной стороны крепления кардана и (если у вас кардан не двусоставной) четыре болта с другой. Крайне рекомендую сделать метки как на самом кардане так и на ответных частях куда он крепится, дабы потом, при монтаже сопоставить их и установить кардан в исходном положении. Так же при отсоединении одной части кардана от другой, советую промарвировать сам кардан.

Отсоедините одну часть кардана от другой... при сборке заложите смазку!
Теперь, вынимайте крестовину. Если нет спец инстрвумента, то берете отбойник или пробойник или любую другую тонкую, но прочную желеляку и стучите изнутри крестовины по запресованным снаружи цилиндрам (стучите ИЗНУТРИ). Предварительно не зубудьте снять стопорные кольца, которые держат как раз запресованные цилиндры и находятся на них же (в маленьких желобках). И так вы вынули саму крестовину, выбив все четыре цилиндрика... Я например ужаснулся, когда увидел свою крестовину. Вы даже себе представить не можите - какой был люфт в этой крестовине... так жить нельзя.alt
так тоже... цилиндр просто развалились, лопнули... треснули... иголки все высыпались... ужаС...
А вот свеженькая крестовина, только что купленная за 420 руб. "А.... новенькая".
Снимаем с неё цилиндрики...
Крестовину засовываем в кардан...

И надеваем все четыре цилиндрика, плюс запресовываем их с помощью чего угодно: тески, домкрат, только вот молотком не советую, иголочки могут вывалиться, да и мало эффективно. После запресовки надевайте кран для смазки и надевайте кольца стопорные. Кардан ставим на место по меткам. Прикручиваем болты. ВСЕ!


Удачи на дорогах и обочиНАХ.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ МУФТ НА А/М KIA SPORTAGE
(от Mike482 aka Михаил Чернышев & Kostas aka Константин Лысаков)

Инструмент: Накидной ключ на «10» или шестигранная головка на «10», две шлицевых отвертки, молоток, небольшая деревяшка, 2мм алюминиевая проволока.
Расходные материалы: Консистентная смазка (рекомендуется с молибденом), прокладочный герметик.
Запасные части: может понадобиться все начиная от болтов с шайбами до самой муфты в сборе.
Примечание: Все английские названия деталей и их каталожные номера взяты из каталога запчастей с сайта: www.avtotor.ru
Технология выполнения:
Ключом на 10 откручиваем 6 болтов «BOLT 0K01133206A» крепления внешней части муфты «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA» (рис. 1)

Собственно снимаем внешнюю часть муфты, для этого может потребоваться некоторое усилие, т.к. она на герметике, но снимается, в общем то легко.
Выемка кольца-коронки из внешней части муфты (Рис. 2).

Кольцо-коронка держится легкосъёмным стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем кольцо-коронку, далее все просто. Вот что получается после разборки (Рис. 2.1.) После разборки удалить старую смазку, промыть детали и перед сборкой заложить новую смазку.

Муфта в разобранном состоянии
Типичные неисправности: Обламывание усиков, износ пластиковой обоймы муфты и стесывание задней части кольца-коронки (Рис 3 и 4 соответственно).
Рис. 3. Обламывание усиков и износ обоймы.

Рис.4. Стесывание кольца-коронки.

Ремонт: к сожалению кольца-коронки производителем не выпускаются, поэтому при обломе усиков попадаем на замену всего узла «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA» или можно попробовать найти кольца-коронки сделанные умельцами (раньше этим занималась компания «Юкор», но сейчас выпуск прекращен). При стесывании задней части кольца-коронки и износе пластиковой обоймы возможно сделать следующее: Использовать два кольца из бронзы. Одним (меньшего диаметра) восстанавливается износ шестерёнки-трёхшиповика (кольца-коронки), вторым (большего диаметра) - износ пластиковой обоймы муфты, а в паре они образуют подшипник скольжения бронза-бронза (very good!) взамен неудачной пары трения пластик-силлумин (very bad!). Перед восстановлением износа необходимо отшлифовать неровности выработки кольца коронки и пластиковой обоймы. Толщина колец h выбирается в зависимости от сношенности восстанавливаемых высот деталей.
Рис. 5. Снимаем ответную часть муфты (FIXED CAM 0K01A33040, она же ответка, она же ступичная часть муфты). Общий вид приведен на рис 6.

Рис. 6. Ответная часть муфты.

Для съема данной детали сначала необходимо вытащить стопорную шайбу, которая сидит в пазе ШРУСа, для этого поддеваем отверткой шайбу и вытягиваем часть шайбы на себя, второй отверткой двигаемся вдоль дуги шайбы и постепенно вытаскиваем её на себя вдоль шруса, стараясь что бы она не соскользнула обратно в паз. Важно только вытащить кольцо из паза и немного его продвинуть, после чего оно элементарно вытаскивается пальцами.
Второй способ вытаскивания стопорной шайбы: берем 2мм алюминиевую проволоку и наматываем ее за стопорным кольцом вокруг шлицов ШРУСа, чтобы не дать кольцу обратно сесть в паз, что оно постоянно стремится сделать. Далее достаем руками.
После снятия стопорной шайбы вытаскиваем обычную шайбу. После этого аккуратно поддевая отверткой ответную часть с разных сторон вытаскиваем ее.
Типичные неисправности: Стесывание усиков, обламывание ножек (Рис 8 и9). 

Ремонт: Стесывание усиков или облом ножек – замена детали.
Разборка закончена. Все детали рекомендуется очистить от старой смазки, промыть и от души смазать.
Сборка: Берем ответку, одеваем ее на ШРУС и аккуратно вставляем 2 торчащие ножки в предназначенные для них пазы. Ответка ставится в натяг, поэтому аккуратно по кругу постукиваем по ней молотком через деревяшку, до тех пор пока она не встанет на место. Одеваем шайбу, потом стопорную шайбу, до тех пор пока она не встанет в паз ШРУСа.
Смазываем герметиком место соединения и ставим внешнюю часть муфты на место так что бы выступающие зубцы вошли в соответствующие пазы на ответной части (Рис 10).

Поворачиваем внешнюю часть муфты до совмещения крепежных отверстий, вставляем болты (Рис. 1.) и затягиваем.
Сборка завершена.

Проверка работоспособности переднего привода.
1. если есть возможность вывесить передок целиком:
При включённом 2WD рукой вращается передний кардан, а одно из передних колёс удерживается рукой. При этом другое колесо должно вращаться. Если колесо при таких раскладах не крутится, значит обгонной муфте (или её составным) - полярная лисица (песец).
2. проверка в гаражных условиях:
Поддомкрачиваем 1 переднее колесо. В режиме 2WD рукой вращается передний кардан, колесо должно вращаться. Пробуем его удержать рукой - должно крутиться (насколько хватит сил крутить кардан). Если не крутится, значит муфте полярная лисица. Аналогично второе колесо. Таким же способом неплохо проверить отключается ли муфта. Сначала вращением кардана включаем муфту. Потом крутим колесо в ту же сторону, при этому уже кардан продолжает крутиться, приводимый от колеса. А потом крутим колесо в обратную (иммитируем откат назад). Лёгкий щелчок, кардан останавливается.
3. Проверка от американских коллег:
«Sorry, but I have to jump in here. The Sportage does not have a center differential of any type. It uses a mechanical U joint to connect the front and rear axles to the drive train. If you run in 4WD on dry pavement you may (and probably will) snap it. Make no mistake about it!
You can test it. Put it in 4WD, release the brake and move forward 1 or 2 MPH. Then turn the wheel. You will notice a high resistance in the steering to the point you will think you have no power steering. This is the pressure buildup (or binding) - difference in the front and rear axle rotation. That pressure builds right smack in the middle where the U joint is. There are no clutches or lubricant to release this pressure!»
Перевод от Kostasa ( перевожу вольно и кратко) На сухом ровном покрытии включить 4WD и медленно поехать. Поверните руль и вы почувствуете большое усилие на руле, как будто отсутствует ГУР. Это происходит вследствие различия частот вращения передней и задней оси (из-за отсутствия межосевого диффа).
4. проверка на улице:
Первая передача, полный привод, голову в окно, посильнее на газ и смотреть как пробуксовывает переднее колесо.

Все права на эту статью принадлежат Mike482 aka Михаил Чернышев & Kostas aka Константин Лысаков

Замена переднего сальника коленвала на двиг. FE(2.0i DOHC)

Установите автомобиль на эстакаде или над смотровой ямой.

1. Снимите ремень ГРМ со шкивов распредвалов и роликов.
(Шкив привода ремней Ген.Конд.Г.У.Р. я не откручивал от зубчатого шкива
коленвала( 6 болтов внутри шкива) - потом трудно попадать ).

2. Выверните крепежный болт и снимите с коленчатого вала зубчатый.
Здесь особо хочу заметить,что при замене только переднего сальника при установленной КПП, зафиксировать коленвал от проворачивания очень проблематично. В переднем приводе заблокировал муфты (механические)
Включил на раздаточной коробке полный привод, подложил под все колеса упорные башмаки.
Заблокировал карданный вал от проворачивания.
Блокировка переднего карданного вала от проворачивания (не забудьте потом вытянуть)
Откручивать крепежный болт зубчатого шкива коленвала нужно снизу(из ямы)
Крепежный болт зубчатого шкива(головка 21) затянут с усилием 162 Нм(16,2 Кгм),Поэтому необходимо на вороток надеть трубу длинной 0,5 м
( в этом случае на конец рычага, теоретически, прилагается усилие 32,4кг Факт. – больше)Более длинный рычаг будет мешать и не даст возможности повернуть вороток на нужный угол.
Когда при повороте выберется люфт( в КПП, раздатке, карданных валах), вы услышите долгожданный «клац» и болт открутится.

Замена передних амортизаторов (by Dmitriy Lebedev).

ВНИМАНИЕ: Администратор сайта не рекомендует использовать данный способ замены передних амортизаторов, в части стяжки пружин по месту. Безопаснее снять стойку в сборе (отсоединив ее от рамы) и работать со стяжками уже на стационаре, а не по месту. Использование материалов данной статьи - под вашу ответственность.

Замена передних амортизаторов и пружин. Хочу сразу сделать оговорку - я менял пружины и амо на домкрате, т.е. речь пойдет не о замене девайсов на подъемнике. И так, поднимаем машину, снимаем колеса.
Сразу дам пару маленьких советов. Заранее подготовьте металлическую щетку (чтобы очистить резьбу) и VD-40 (понятно зачем), либо какую-нибудь проникающую смазку.
Все открученные болты и гайки положите в сосуд с преобразователем ржавчины.
Итак, смотрим вниз, вот что мы имеем.

Снимаем суппорт. Крепится он на двух болтах (в принципе это делать не обязательно, просто тормозной шланг можно нечаянно повредить).
Закрепляем суппорт на рычаге веревкой, проволокой или тем, что под рукой будет.
Откручиваем стабилизатор от стойки (аккуратно - может стрельнуть).

Откручиваем гайку на другом конце стойки стабилизатора (рекомендую как следует очистить резьбу металлической щеткой и обрызгать «Вэдэшкой» иначе долго провозитесь).
Теперь самое интересное! Нужно выбить стойку стабилизатора. Внимание! Я покупал дополнительно новые стойки, т.к.развалился шарнир на стойке и стойка просто не хотела выходить из нижнего рычага. В случае если «кувалдометр» не помогает необходимо крутить гайку с одной стороны, а с другой держать стабилизатор в спец. пазах, чтобы он не прокручивался. Аккуратно! Пазы всегда срывает. Открутили стабилизатор (выбили, высверлили, выдавили).
Откручиваем крепление рычага.

Освобождаем рычаг.

Прежде чем мы начнем откручивать крепления амортизатора к стойке, оденем стяжки на пружины. Стяжки рекомендую использовать показанные на рисунке, т.к. именно эти стяжки у Вас не разогнуться! (просто в природе существует еще вариант с 2х2 лапками, они очень слабые и порой не выдерживают спортажевских пружин). При покупке комплекта стяжек (цена около 170 рублей) на ближайшем авто рынке обратите внимание на длину стяжек (они бывают длиннеечем представленные! Вам подойдут стяжки только такой длины! Масштаб на рисунке).
Стяжки нужно отрегулировать так, чтобы при их скручивании шпильки не уперлись в раму!

Теперь берем ключи да головки и начинаем откручивать болты вилок крепления амортизационной стойки к самому амортизатору - болтов 4шт. (Если Вы сломаете один или несколько болтов – пугаться не стоит. В строительном магазине они продаются по 10 руб. за штуку).
Затем, открываем капот и откручиваем гайку от штока (рекомендуется использовать спец ключ (можно вильчатый), если такового под рукой нет, то крутим как я ключиком на 6-8 и ключом на 14 саму гайку.В крайнем случае можно отпилить шток, все равно амо будите новый ставить).

Вынимаем пружину и сам амортизатор (на фото вилка все еще не снята, хотя удобнее ее демонтировать до! Тогда и амортизатор и пружина будут намного свободнее).
(комментарий Администратора: ни в коем случаи не допускайте такого положения пружины!)

Пружину можно не менять, если Ваша еще «жива» (у Спортажа передние пружины достаточно долговечные).

(комментарий Администратора: ни в коем случаи не устанавливайте стяжки на одну стороны пружины и не допускайте ситуаций как на данной фотографии, т.к. все может закончится трагично для вас)
На фото: вилка со стойкой стабилизатора + новая стойка.
При необходимости меняем пыльник и отбойник.
Отбойник очень тяжело затолкать в пыльник. Можно удобно воспользоваться старым амортизатором.

Прокачиваем новый амортизатор (вдавить шток в амортизатор, дождаться пока он вылезет и остановится и так несколько раз) и одеваем на него пружину. Все это добро ставим на место. Собираем стойку в обратном порядке!
Чтобы поставить рычаг на его законное место нужно приподнять мост.
Я воспользовался небольшим домкратом.

Не забудьте прикрутить стабилизатор к стойке.
Теперь можно снять стяжки! Следите чтобы пружина встала на свое место (особенно актуально в нижней части).
Плотно прикручиваем гайку штока. В случае если гайка не захочет надеваться (т.к. там несколько прокладок) можно одеть колесо, опустить машину и попытаться снова, гайка должна налезть! Вот и все. Приятного ремонта!

Администратор сайта благодарит Дмитрия Лебедева за написание данной статьи, за подробный фотоотчет и практические советы.

Замена подшипника передней ступицы на Kia Sportage 3 SL дело не особо сложное. Главное, чтобы рядом был пресс.

И так процесс разборки - сборки.
Вывешиваем машину на подъемнике. Снимаем колесо.
Видим поворотный кулак, ступицу, тормозной диск. По центру ступичная гайка, её необходимо расконтрить и открутить первым делом. Далее, можно снять тормозной суппорт со скобой суппорта и открутить крепеж тормозного шланга к поворотному кулаку, затем открутить рулевую тягу. Так же можно сраз открутить два винта и снять тормозной диск, тобы было легче.

Далее откручиваете от поворотного кулака датчик ABS. Затем откручивайте два болта, крепящих поворотный кулак к передней стойке (к амортизатору)

Откидываем поворотный кулак, окуратно выбивая шрус наружу (к моторному отсеку). По шрусу бейте только через оправку (деревяшку например), чтобы не повредить шлицы шруса.

Затем откручиваем низ поворотного кулака от нижнего рычага. Освобождаем палец нижни шаровой. Снимаем поворотный кулак.

Далее помещаем поворотный кулак со ступицей на пресс. Выпрессовываем вначале ступицу из поворотного кулака, при этом давить прессом надо именно на ступицу, т.е. в самый центр! Затем выпрессовываем подшипник из поворотного кулака, прежде сняв большое стопорное кольцо из поворотного кулака. Ступица выпрессовывается в сторону тормозного щитка (видно на фото), а подпипник выпрессовывается в обратную сторону (в сторону стопорного кольца).

Далее со ступицы снимаем остатки подшипника. При необходимости срезаем.

Берем новый подшипник. Вначале прессуем его в поворотный кулак, затем ступицу прессуем в поворотный кулак. Не забываем ставить стопорное кольцо.

Собираем все в обратном порядке. В самом конце закручиваем ступичную гайку с моментом в 250-280Нм, прокручиваем ступицу и отпускаем гайку на 200Нм и контрим её как и было на первой фотографии.

Удачного ремонта.

С Уважением, Талалаев Денис aka Striker

Всем привет. После очередного соревнования, обратил я внимание, что из заднего правого барабана течет жидкость. Тормозуха - подумал я, и купил цилиндр. Когда я разобрал, то понял, что это была совсем не тормозная жидкость, а было это масло из моста. Т.е. прохудился сальник. Я бегом в магазин, купил сальник, потом приспичило купить подшипник, потом понял, что нужно купить запорное кольцо подшипника и за одно приобрёл и внутренний подшипник. На самом деле правильно менять всё вместе и покупать комплектом. Меньше головной боли.

Слева на право: подшипник, сальник внешний, сальник внутренний, запорное кольцо. Приступим.

Ну поднимаем машину, снимаем колесо. Перед собой видим барабан. И на фотографии хорошо видно уходящие в глубь барабана две резьбы (ближе к центру). В них идеально вкручиваются болты от муфт (вакуум, механика). Берём два болтика, и окуратно вкручиваем из внутрь, равномерно! Барабан начнёт медленно ползти на вас, и в результате вы его снимите.

Далее откручиваем четыре болта, которые держат щиток сальника. Четыре большие гайки, расположенные по углам трапеции.
И вынимаем полуось. ВНИМАНИЕ: если вы забыли вдруг купить внутренний сальник, то не тащите полуось на себя, волоча её по телу моста. Чуть приподнимите полуось и вынимайте на себя, стараясь ни за что не задевать.

Касаемо съемника, я как ненормальный пошёл и купил себе съемник. Мне сложно даже вообразить о чём думал человек, который изобрёл этот съемник. Короче смысл такой: прикручиваете «гусиную лапу» к двум болтам полуоси, в центральное отверстие лапы вкручиваете штырь, затем надеваете круглую бабину, затем прикручиваете гайку. И начиняете исполнять движения «школьника-ананиста». Взяв в руку бабину, водите её туда-сюда, от лапы, вдоль по штырю с ударом, к гайке. И снова и снова... Короче, скажу сразу - я снял без этого съёмника, просто дёрнув на себя полуось несколько раз.

Вынули, запоминаем, как всё стояло, и начинаем снимать: Вначале снимаем запорное кольцо. Я сбил зубилом, равно как и подшипник. Снимаем сальник внешний. Выковыриваем сальник внутренний.
Это детям на ночь не показывать! Вынул и сразу же, посыпалось...

Самая подстава меня ждала вот где: внешняя часть подшипника осталась внутри моста. Вынимал часа 2-3. И трёхлапый съумник пробовал и т.д. В результате ничего кроме трубы и рычага мне так и не помогло. Вот такbм макаром и снимал.

Девственно.... ставим внутренний сальник. И собираем всё в обратном порядке. Сальник внешний, подшипник - с помощью оправки - длинной трубы, запорное кольцо. Касаемо кстати кольца, некоторые советуют разогревать его, для облегчение монтажа, но если разогреть у вас нечем, не переживайте... пару сильных ударов по оправке и кольцо разогреется, потом ещё ударов 50 и вы его вгоните на место. Но я рекомендовал бы всё таки разогреть.
Полуось как она есть!

Всё нацепили и ставим. Закручивайте крайне аккуратно щиток сальника, медленно и равномерно! Это очень важно. Следите чтобы сальник встал ровно относительно щитка.
Удачи!
Striker aka Denis

Замена прокладки клапанной крышки. (DOHC 2.0 16V)
Началось всё с безобидной процедуры замены свечей. Выкрутил я первую свечку (ближайшую), потом вторую, третью, и когда дело дошло до четвёртой... выкрутив её я ужаснулся! Со свечи лило масло. Было понятно что прохудилась прокладка клапанной крышки, ну учитывая, что я её ни разу не менял, а стоимость её 400 руб. - было принято решение менять немедля.

Прежний владелец машины умудрился вместо замены прокладки промазать просто её герметиком... На первой фотографии "хорошо" видна справа свеча в масле. На второй - задубевшая несчастная прокладка. Не забывайте все очистить - остатки от старой прокладки.

Снимайте клапанную крышку, открутив в 15-ти местах болты. Откручивайте равномерно, равно так же как и собирайте! В места помеченных красным положите немного высокотемпературного герметика, и (на фотографии не видно) положите в такие же углубления с противоположной части двигателя. Аккуратно надевайте новую прокладку на клапанную крышку и устанавливайте крышку на место, следите чтобы под неё ничего не попало!


Удачи.
За помощь в ремонте и фотоматериал - как всегда спасибо Kostetik'у aka Костя.

Доброго времени суток. Сразу хочу сказать - ни дай Бог, у вас потечет радиатор печки и ни дай Бог вам приспичит его менять самостоятельно. НО, если эти два момента застали вас в расплох как меня... не огорчайтесь - ведь вы не первый.
Замена радиатора печки - занятие аЦкое, связанное с демонтажем торпеды и её усилителя.
На некоторых фотографиях я отмечал места креплениями красным цветом, смотрите внимательно.
И так, с чего начать: потребуется не очень много инструмента, отвертка шлицевая, отвертка крестовая, вороток с удлинителем для трудных мест, головки на 10, 12, 14, желательно плоскогубцы. И неделя свободного времени.
Первым делом, я бы рекомендовал демонтировать магнитолу и блок управления печкой/AC. Данный процесс описывать смысла нет, из за многообразия этой части центральной консоли. Обычно и магнитола и контроль печки крепится четырьмя болтами - т.е. всего восемь. Далее демонтируйте центральный тоннель, тот что под ручником и тот что под ручкой КПП. Спереди два самореза в усилитель парочка соединяет два этих элемента между собой и два самореза сзади за ручником ближе к полу. Далее идем под капот, снимаем АКБ, и пробираемся к трубкам кондея, НО ВНИМАНИЕ, для начала вам необходимо спустить давление в системе. Для этого отверните колпачок низкого или высокого давления магистрали кондиционера и аккуратно надавите на некий штуцер. Будет выходить некая жидкость и газ. И вот только после того как воздух перестанет выходить, вы можете откручивать гайки крепления кондиционерных трубок, затем сливаем антифриз из радиатора (двигателя), путем откручивания нижней пробки радиатора. По правде сказать, я этого не делал, т.к. антифриза и так не было, а уж в радиаторе печки подавно. Теперь отсоединяем трубки антифриза от радиатора печки - тоже под капотом.

Краным цветом отмечены места креплений магистралей.
Теперь перемещаемся в салон.

Тут я ещё не снял тоннель и магнитолу с управлением печки. Но отодвинул коврик.
Далее, демонтируем рамку бардачка, путем откручивания саморезов, затем , снимаем сам бардак.

Сняли рамку вокруг магнитолы и управления печки, сняли магнитолу и управление, сняли центральный тоннель, бардачок, сняли металлический усилитель под бардачком. Сбрасываем вертикальные пластиковые кожухи вдоль стоек. Откручиваем торпеду от кузова (отмечено красным маркером).
Откручиваем от усилителя тоннеля усилитель торпеды T-образный.

Идём теперь к водительской стороне. Откручиваем панель с кнопками вокруг приборной панели, откручиваем саму приборку, отсоединяем все шлейфы, обязательно откручиваем блок реле у левой ноги водителя, откручиваем пластиковую облицовку торпеды слева (как открываете дверь), снимаете блок с кнопками на панельке, на которой крепится рычаг капота, откручиваете кожух с руля, откручиваете под рулем облицовку, винты которой закрыты пластиковыми крышечками, скидываете пластиковый кожух левой стойки и откручиваете торпеду и в этом месте. Я не стал описывать подробно демонтаж всех этих элементов, т.к. там всё интуитивно понятно, просто и по месту весь крепёж виден.

Далее есть два пути:
1. Снять топеду отдельно - потом снять усилитель торпеды.
2. Снять усилитель с торпедой вместе.

Если пойдёте первым путем - то необходимо открутить ещё винты над бардачком с обратной стороны торпеды, две-три штуки и два хитрых самореза, которые находятся слева и справа около воздуховодов маленьких обдува боковых стекол. Саморезы очень тяжело найти и ещё сложнее к ним подобраться, я просто оторвал торпеду от усилителя - вас предупреждаю - откручивайте!
Если пойдете вторым способом (кстати если пойдете первым всё равно придётся снимать усилитель торпеды и смотреть на этот пункт): Загляните над рулевой колонкой и найдете некие крепления рулевой к усилителю. Откручивайте.

Теперь откручиваем усилитель в четырех местах, как указано на рисунке.

По поводу шлейфов не волнуйтесь, перепутать не возможно, все штекеры сделаны уникальными.
Отсоединив воздушные трубки в районе вентилятора печки продолжайте демонтаж. Наклоните усилитель торпеды на себя, в сторону - у ручнику.

Снимайте все электро разъемы, откручивайте короб с вентилятором печки и блоком кондея и увидите долгожданный короб с радиатором печки...
По левую и правую стороны от него, и сверху одна, расположены гайки. Откручиваем. И чуть приподняв и потянув на себя вынимаем заветный короб.

В салоне остались только дырки
Рекомендую разобрать также кондейный короб - и пропылесосить радиатор кондиционера, т.к. через него проходит весь воздушный поток в машину!
Короб радиатора печки.

Я со злости посрывал все клипсы и вот... разобрал...

Делайте всё аккуратно и всё запоминайте!
Встречайте... лично.
Уже новый.

Эта маленькая запчастюлина чуть не сорвала нам гонку. Правда потек он ещё в городе, а вот на соревнование уже дал о себе знать почти во всей красе.
Ну учитывая время, в которое я пишу статью - 2.39 ночи, я могу вам отписать только одно - собрать всё в обратном порядке.
Тонкостей при сборке никаких нет, последовательность обратна разборке. Главное внимательно всё подключайте, а то разбирать всё заново - удовольствие не из приятных. Заливайте хороший антифриз. Перегревами не насилуйте, а то у меня все заслонки деформировались. Желаю вам удачного ремонта.

Замена свечей зажигания. (для увеличения изображения нажмите на наго)
В Спортаже свечи менять достаточно проблематично, но больше вы потратите времени, чем сил.
Свечи менять на холодном двигателе. Демонтируйте, если необходимо, пластиковую защиту двигателя.

Снимите патрубок входящего воздуха

Снимите патрубок, отключите датчик положения дроссельной заслонки, и с датчика холодного воздуха на холостых.

Снимите крепление троса газа.

Открутите три болта с приемника и 2 болта глушителя воздуха и снимите его.

Открутите шесть болтов и снимите крышку.

Аккуратно снимите все свечные провода. Теперь возьмите свечной ключ подлиней и с резинкой, и выкручивайте свечки.

Вот так!

Не плохой износ и небольшой нагар…

А вот что можно поставить вместо штатных свечек. Внимание, штатные свечи одно контактные, а эти 4-х контактные! Заменяйте на свой страх и риск, но могу вам сказать что такие свечки ставят и кроме положительных моментов больше нечего. Оптимально для этого подойдут: Bosch Platinum +4 Plugs Part # 4417.

Четыре контакта вокруг платиновой сердцевины. Вкручивайте новые свечи на места и собирайте все в обратном порядке.


Статья переведена в 2006г.
Статья взята с Coyote Creations Ltd и адаптирована на русский язык.

Если вы решили помеять стартер на Спортаже 2, но не смогли его найти под капотом и под машиной вы его тоже не нашли, то вам читать эту статью точно надо.

Прежде всего снимите АКБ (отсоедините клеммы, открутите площадку, которая держит сам АКБ). Далее снимите корпус воздушного фильтра с ДМРВ (чтобы не мешался)

Опять же из под капота, смотрим в сторону мотора и как бы за него.

И видим один болт (на фото)

Вот он (черный) за троссом. Откручиваем его.

Отсоединям клемму управления и откручиваем силовой провод

Внизу фотографии второй болт, который крепит стартер.

Откручиваем его.

Вынимаем стартер через верх. Ставим новый стартер и собираем все в обратном порядке.

Удачи в ремонте.

С Уважением, Талалаев Денис aka Striker