Подшипники в KIA Sportage отдельная тема. Если вы хоть изредка выезжаете за пределы асфальта или живете не в Вашингтоне, где асфальт положен не "по русски", ваши подшипники будут страдать всегда. Если автомобиль эксплуатируется вне дорог - замена подшипников, особенно игольчатых - будет очень частым занятием. Также если у вас установлены постоянно заблокированные муфты полного привода - свидания с игольчатым подшипником вам обеспечено.
Из личного опыта. За подшипниками необходимо следить очень внимательно. При первых симптомах - к дохтору или в гараж. Симптомы: на небольших кочках, неровностях, выбоинах на дороге из под колеса раздается металлический стук, ровно соответствующий удару и достаточно звонкий; также в режиме 4WD может наблюдатся некий хруст, вибрация (особенно при положении руля отличного от -прямо). Все это относится к игольчатым подшипникам - так как только они начинают "работать" при включении полного привода, остальные подшипники вращаются постоянно (ступечные), также игольчатый подшипник как бы центрует шток ШУРСа относительно муфты. Поэтому, когда игольчатый подшипник разваливается, в системе появляется люфт, который разбивает ступицу, при последующей установке подшипника, зазор в ступице увеличивается, люфт сохраняется, следующий подшипник разбивается еще быстрее предыдущего. Чаще всего подшипник (игольчатый) разваливается из-за часто разваливающегося сальника (закрывающего подшипник от внешних "раздражителей").

Общая схема

Замена подшипников. Так вот. Замена. Как обычно, или на подъемник или на "коленках". Последний раз я менял на домкрате, менее удобно, зато быстрее. Внимание! Необходимо подготовить смазку типа - ШРУС, можно и литол, но я бы не советовал его.
Подняли машину, сняли колесо, сняли муфты, при необходимости сняли ответные части муфт (если они у вас есть), снимайте все проставочные кольца (кладите все рядом, подписывайте и записывайте порядок демонтажа), снимайте стопорное кольцо, еще проставочные шайбы, затем необходимо снять большую фиксирующую гайку блокировки муфты привода, её можно снять либо с помощью спец. съемника либо при помощи круглозубцев, отворачивать против часовой, резьба мелкая - необходимо терпение. Ах, да, совсем забыл - необходимо также демонтировать колодки тормозные и снять суппорт с тормозного диска. Далее, снимайте сам тормозной диск, либо рывками потягивая его на себя, либо с помощью спец. средства, типа струбцин, диск выйдет вместе с подшипниками ступиц - с каждой стороны их два. Один находится как бы с внешней стороны тормозного диска - он и фиксирует диск, второй нанизан на ступицу и находится с внутренней стороны тормозного диска, игольчатый подшипник находится с обратной сторны ступицы, со стороны моста. И так: подшипники можно вынимать либо с помощью спец инструмента, который выдавливает, либо вытягивает подшибник (спец съемники, струбцины), либо с помощью молотка (кувалды - старые подшипники не жалко) и прочного ударника. Затем освободите ступицу в двух любых местах, можно с шаровой и верхнего рычага. Отгибаете ступицу и выбиваете остатки игольчатого подшипника, предварительно сняв сальник. Внимание! Если вы не обнаружите подшипника - это не значит, что его там нет, он там есть, но все иглы перетерло, а сам подшипник диффузировал со ступицей - ко-вы-ряй-те.
Собирайте все в обратном порядке, не забывая смазывать подшипники, запресовывая из очень аккуратно, либо с помощью молотка, деревяшки и старой обоймы (вандальный способ), либо с помощью специального приспособления: длинный болт с одной стороны с упором (шайба), с другой - тоже шайбой, но диаметром под наружний диаметр твоего подшипника. Засад быть не должно. Для удобства снимайте крыльчатку со ступицы, она будет сильно мешать и раздражать вас.
Стоимость оригинальный подшипников очень не высокая. Игольчатый около - 200 руб., другие в районе 600-800руб./шт. Поэтому так часто и разваливаются. Я бы рекомендовал покупать подшипники производителей, с именем и высоким качеством, таких как SKF. Можно посмотреть тут.
Цены по состоянию на 2005г.

ВНИМАНИЕ. Необходимо иметь ввиду, что на KIA Sportage сцепление не адаптированно для использования авто вне дорог, поэтому - если вы хотите чтобы ваша сцепуха жила как можно дольше - не жгите сцепление на бездорожье, где-то воспользуйтесь пониженной передачей (по возможности), где-то... замените сцепление на аналог, примером может служить сцепление Centerforce dual friction.

Из личного опыта. Автомобиль Kia Sportage 97г. Эксплуатировался мною 2 года, поездки на бездорожье. Результат: два раза менялось сцепление с корзиной, причем второй раз корзина оплавилась и развалилась на составляющие. Само собой, при использовании машины в городе ресурс сцепления будет гораздо больше.
Замена сцепления. Сам по себе процесс замены сцепления достаточно сложный с точки зрения физических усилий. Т.е. ни какими особыми знаниями обладать не надо, для того чтобы самостоятельно произвести замену, но вот мощный помощник вам потребуется. Прежде всего: загоните машину на подъемник или опрокиньте на бок. Затем - снимите консоль в салоне, желательно вместе с рычагами переключения КПП и раздатки. Далее залезаем под машину, отключаем все датчики от коробки и раздатки, откручиваем неимоверное количество болтов крепления КПП к двигателю. Демонтируйте карданные валы (открутив по четыре болта крепления) и настоятельно рекомендую поставить метки на них (какой стороной куда они стояли). Советую каждый болтик подписывать и класть отдельно! Аккуратно демонтируйте стартер, т.к. он вам будет катастрофически мешаться. Снимите раздатку с подушек. И очень осторожно, потянув агригат в сборе (КПП+раздатка), потяните, вместе с помошником чуть - в сторону заднего моста, а потом вниз. Кладите коробку на пол, вынимайте корзину сцепления, диск сцепления, ну и при желании подшипник. Внимание! Обязательно проверьте моховик: нет ли на нем трещин и каких либо дефектов (см рисунки: Фото №1, Фото №2 , при необходимости - замените его. После того, как все работы "на полу" произведены - аккуратно поднимайте (с помошником - агригат тяжелый) коробку, тут самое сложно попасть в шлицы. Вам необходимо как бы вращая коробку как бы по оси вала постараться попасть в шлицы, одновременно поднимая агрегат вверх и двигаясь в сторону двигателя, при всем этом следите, чтобы угол наклона КПП был не больше 15° от днища машины. Собирать в обратном порядке. Болты крепления, подушки, кронштейны, датчики, рычаги, консоль.
Работа - если вы делаете это первый раз - занимает около 10 часов.
В сервисах Москвы такая работа стоит порядка 5000 - 6000 руб.
Информация по состоянию на 2006г.

В дополнение к «Замене сцепления»

Cея операция возможна к исполнению и в одно лицо,при наличии времени и ямы.
просто при снятии коробки надо её половинить....
Тоесть сначала снять раздатку, она то и является самой тяжелой, а потом снимать коробку.
При обратной постановки так даже лече будет попадать и воткнуть коробку на место.
Но не сделайте мою ошибку, которую я допустил при первом снятии, и не разполовиньте саму раздатку.
Нет в этом нет ничего страшного и непоправимого,просто потратите больше времени.
Раздатку следует откручивать болтами которые расположены под рычагом коробки передач,рычаг раздатки для удобства тоже надо снять.
при разделении коробки и раздатки может потечь масло(немного),даже если вы уже и слили его предварительно,непугайтесь просто в полость между коробкой и раздаткой ,в процессе эксплуатации,через сальники могло немного натечь масла.
Добавлю лишь что попробовав такой способ,теперь пользуюсь именно им,так как сам не Шварцнегер,да и помошник под рукой не всегда наличествует.
Увеличение времяни ремонта на 30 минут, избавляет от процедуры снятия и обратного втыкания коробки с раздаткой в надрыв и на пределе своих физических возможностей.
Материал опубликован Константином (by kostetik)

Замена передних тормозных колодок. (by Dmitriy Lebedev)

Если Вы услышали неприятный скрип, идущий от передних колес, это может значить, что колодки свое отслужили и скрипит именно ограничитель, который стоит на самой колодке и трется о тормозной диск. 

Для замены тормозных колодок Вам понадобятся: сами колодки, набор ключей, желательно ключ для прокачки тормозов (хотя я использовал накидной), крепкая плоская отвертка и что-то вроде мантировки. Снимаем колесо, видим суппорт.

Пытаемся вставить отвертку между внутренней колодой и тормозным диском! Почему именно так? Все очень просто. Засовывая отвертку между колодкой и тормозным цилиндром очень легко повредить последний; именно это произошло у меня. А так как рем комплект для суппорта есть только на Exist-е и ждать его нужно неделю. Мне пришлось купить новый суппорт, это порядка 4000-4500 рублей. Итак очень аккуратно отжимаем таким образом цилиндр. После того, как отвертка уже не помогает, можно взять монтировку. Цилиндр нужно вдавить в суппорт полностью, иначе новые колодки просто не влезут.   Итак, самое главное Вы сделали. Далее снимаемсуппорт (он держится на двух болтах). 

На фото выделен тормозной цилиндр. Он вдавлен в суппорт полностью (еще раз обращаю ваше внимание на хрупкость материала из которого он сделан!).

Вынимаем старые колодки. Ставим на их место новые. Обратите внимание на хомутик на суппорте снизу. Его лучше не снимать. Так как часто возникает вопрос о его правильной постановки на место.

Итак, колодки стоят. Прикручиваем на место суппорт. Вешаем колесо. Тоже самое проделываем с другой стороны.

 Проблемные ситуации.

Если у Вас все же треснул тормозной цилиндр, значит геморой Вы себе нажили! Суппорт у Вас уже откручен. Остается отсоединить тормозной шланг. Главное помните - неаккуратное откручивание/прикручивание штуцера может привести к его поломке!У меня констукция такая: к суппорту идет шланг, на конце которогопараллелепипедной формы (кто не помнит, это вытянутый куб) набалдашник, который прикручивается к суппорту болтом штуцером, сверху и снизу которого две медные шайбы.

На Спортаже этот штуцер весьма слабенький. Когда я прикручивал его на место, я забыл установить одну из шайб. В результате чего тормозная жидкость сочилась. Я начал затягивать его сильнее и сильнее, в результате чего свернул. Здесь главное не отчаиваться. Верхом на попутного коня и на авто рынок или хотябы в ближайший автомаг. Кстати незабудте прихватить с собой сам суппорт, т.к. шаг резьбы может не совпадать. Лично мне замечательно подошел болт от какого-то отечественного авто. Сделан он стати был куда крепче. Итак, у вас теперь есть новый болт.

Теперь просто не забыв поставить обе шайбы затягиваем. Результат - ничего никуда не течет и не сочится. Еще обратите внимание на сам параллелепипед и место на суппорте, куда он прилегает. Там может быть достаточное количество ржавчины, которую надо удалить шкуркой, дабы выровнять соприкасающиеся поверхности. Теперь все есть, ничего не сломано. Остается только собрать. С этим, я думаю, проблем не возникнет. Кстати, если Вы снимали тормозной шланг с суппорта, не забудьте прокачать тормоза! Удачного ремонта!

Давным давно сорвался ручник, но собравшись с мыслями решил все таки купить тросик оного. В связи с чем выкладываю маленький отчет. В принципе там всё очень просто, но может кому и пригодится.
Поднимаем машину снимаем колесо, откручиваем барабан. Смотрим на одну из колодок, видим за ней часть (по форме колодки) за которую крепится ручник. Стягиваем с этой части ручник.

Дальше откручиваем болты в местах крепления троса. Постарался пометить красным.

это место, прямо около бензобака (вид с ямы)

тут, стягиваем клипсу, фиксирующую тросик на площадке на кузове, затем стягиваем трос вместе с механизмом (с пружиной) замер проворачиваем окончание (вальцовку) троса внутри механизма и вынимаем трос. Все. Устанавливаем трос в обратно последовательности, не забываем везде закрутить, и надеть его в барабане.


Удачи.

Замена турбины на Sportage2 KM (дизель 112л.с. турбина WGT)

И так запаситесь терпением, временем, желательно герметиком для антифриза, герметиком для масла и герметиком выхлопных систем, медными колечками. Либо полным комплектом прокладок на турбину, EGR, выпуск.

Первым делом снимаем верхнюю пластиковую крышку.

Затем снимаем АКБ и корпус воздушного фильтра.

Затем откручиваем огромную впускную трубу. 1фото с ней, 2фото без нее.

Отсоедините воздушные шланги и патрубкт охлаждения (в них антифриз) от  EGR

Советую снять разъемы с форсунок, они будут мешаться. Так же открутить провод массы слева (сверху на моторе).

Затем откручивайте две гайки слева EGR и два болта справа. И снимайте EGR с охладителем в сборе.

Вот он.

Фото без него. Затем откручиваем теплоизолирующий щиток с надписью HOT.

Откручиваем масляную трубку от турбины. И как видно внизу фотографии (ниже), откручиваем четыре гайки (они уже откручены на фото) от выпускного коллектора.

Сразу оговорюсь, снять турбину отдельно от приемной трубы не получится, в связи с чем перемещаемся под днище машины. При необходимости снимаем защиту. И откручиваем две гайки которые крепят приемную трубу.

Есть еще один момент. Не получилось это сфотографировать, но, приблизительно поцентру пружины есть крепеж, который крепит её к мотору. Железная такая штанга, обязательно её нащюпайте либо сверху можно к ней получить доступ, либо с низу. Я откручиваел сверху. Используя удлинитель с головкой, размещенные горизонтально от правой части машины к левой (лицом к капоту) под турбиной. Так же снизу необходимо отсоединить еще одну масляную трубку, её хорошо видно под машиной.

Ниже фото турбины и открученная от неё труба (снималось все всборе)

Затем прикручиваем трубу к новой турбине и собираем все в обратно порядке.

Ну и свежеустановленная турбина, см. внизу.

Не одевайте на форсунки электрические разъемы! Вначале прокрутите стартером, прокачайте масло через турбину. Убедитесь что на приборной панеле не горит лампочка масла.

Установите электроразъемы на место, установите пластиковую крышку. Все.

Удачи в ремонте!

С Уважением, Талалаев Денис aka Striker

Замена кардана рулевого вала. Данная статья основана на сообщении (с нашего форума) пользователя pgrin.
Крестовина подходит от жигулей 5, 7, любой классики. Лучше найти импортную для жигулей. Бывает они есть на базаре. Они немного дороже - около 7$. С ней есть шанс что при установке не будет люфта.
Необходимо снять рулевой вал. Сделать это очень просто. Надо отпустить винт по центру вала, где шлицевое соединение. Потом выкрутить 2 болта по краям вала. Один от редуктора, второй от рулевой колонки. Теперь поставить руль ровно чтоб колеса тоже ровно были. И можно снимать вал. Стянуть (уменьшить вал) и вот он уже в руках. Зажав один конец вала в тисках легко установить в какой крестовине люфт. Как правило у той что ближе к салону, потому что там сильнее изгиб.
Чтобы поменять крестовину нужно 2 головки на 10, но не стандартные, а под маленький вототочек. Этой головкой легко выбить чашки в тисках, тем самым чашка срывает накернение и выходит. Новые чашки надо запресовывать стягивая тисками через эти головки, но очень аккуратно чтобы не было перекоса, так как тогда чашка примет форму овала и ее придется менять. Желательно иметь запасную крестовину чтоб не бегать в таком случае. У меня так и случилось - одну чашку я испортил. При этом надо следить чтоб валы хрестовины не уперлись в иголочки чашек и вошли по центру в чашки. Когда крестовина установлена надо снова закернить чтоб чашки не вышли наружу.
Вот и все.

Администрация сайта благодарит пользователя pgrin за предоставленную информацию.

Ксенон

Практика и эксперименты установки универсального комплекта газозарядных ламп, на автомобиль.

Многие обсуждали и не лестно отзывались о качестве головного света на машине, хоть у меня и не было претензий к работе фар на своём Спротже, всё же я решил поставить ксенон!
А так как формат блок-фары подразумевает установку только одной лампочки стандарта Н4, то понадобился биксенон.
Выбор пал на комплект газозарядных ламп корейской фирмы " IL Trade"...не скрою оснопологающий фактор выбора, цена.
В общем прикупив комплект биксенона тут, с температурой лампы 4300К!
Бывалые люди,которые уже сталкивались с эксплуатацией ксенона, про выбор температуры ламп говорят следующее:
8000к-6000к светят хорошо, достаточно мощьно контрастят ночную дорогу, но они точно так подсвечивают : изморозь в воздухе,туман,дождь,снег,пыль.И чем температура ламп выше( больше смещение цвета ламп в голубой спектр),тем
больше еффект "езды в молоке",при выше озвученных метеусловиях..5000к_ светят белым светом и лишены такого
яркого эффекта засветки...Ну нам" понты некчему, мы за общение"(с) и поэтому -4300к скажу сразу, хоть и пишут везде
что это желтый свет, до простого желтого ему далеко....и при сравнивании одновременного горения простой лампы и
ксенона на машине...простая горела более желтее(если можно так сказать).

Установка самих лампочек в фару никаких доработак напильником не требует, наоборот все встает очень культурно и
выглядит также влагозащищенно как и при стандартной лампочке

Сначала снять с лампочки отражатель и поставить его в фару и закрепить штатным прижимом, потом одеть резиновую
заглушку,а после вставить саму лампу и повернуть зафиксировав её !

Заметьте у нас получается на лампочке два отражателя, один стоит штатный в фаре,а второй на самой лампочке..и
тут я подумал а нафига? и стал экспериментировать. Для начала я удалил отражатель лампочки

и попробывал без него...светить стало намного ярче...но о прохождении тех.осмотра немогло быть и речи, рисунок
света фары на воротах напоминал что-то среднее между ближним и далиним светом...о границах светового пятна речи
вообще неидет, просто кошмар встречному транспорту на ночной дороге!
Тогда я пошел другим путем, вернул отражатель лампочке и снял стандартный отражатель из фары!

свет получился не такой яркий как при первом эксперименте, но ярче чем с двумя отражателями....но и тут картина рисуемая на воротах светом фар, была не такая явная...границы пятна хоть и приняли что-то похожее, что требуют правила, но были как-то не четки размыты...так что с этим вариантом можно пройти тех.осмотр а можно и не пройти! Дело в том, что на так называемых "хрустальных" фарах с прозрачным стеклом, отражатель очень сильно влияет на формирование луча,а вот на дорестайлинге где стекла фары не прозрачные а имеют светорассеивающий ресунок, этот вариант возможно и пройдет.
В общем собрал все отражатели и поставил все по местам ,в течении одного часа закончил монтаж и подключение компонентов ксенона...и окончательно собрал всю облицовку радиатора, закончил работу..а в коробочке еще остались крепежные болтики, гаечки, винтики, хомутики. При произвостве работ мне непонадобились никакие дополнительные штучки типа изоленты,термокембрики,клемы.винтики,обошелся комплектом света,и инструментом...
Удачи!

Хочу поделиться с вами своими опытом лифта передней подвески пружинами.
Почему именно пружинами? Мне хотелось получить больший ход подвески. Поскольку доступ к фирменным пружинам для лифта спортажевского передка был сложен или дорог, по опыту товарищей обратил взор к волговским пружинам. Но обобщив опыт товарищей и свой, понял что обычные пружины не совсем подходят, по многим причинам. И тут родилась идея использовать пружины с переменным шагом витка. Так называемые прогрессивные. Те самые что используют для занижения просвета на легковых машинах. Для волги такие пружины делает фирма «Фобос».

Но! Ставить эти пружины не частыми витками вниз, как это рекомендует завод, а наверх. Для чего? Во-первых такое положение пружины способствует уменьшению качания неподрессоренных масс. Во-вторых, подобное положение уменьшает отбой пружины наверх...
Следующее.... Поскольку пружины станут больше, надо было решить проблему с амортизатором. Который наверняка вышел-бы из рабочей зоны. Было решено изготовить переходник на шток амортизатора и новую втулку. Вот их чертеж.

Если чертеж сохранить на компе, он будет читабелен. Обратие внимание что резьба на штоке амортизатора дюймовая и мелкая. Если честно, я не запомнил какая. Поэтому в чертеже я просто показываю ее диаметр. И вообще чертеж рекомендую проверить. Я его набрасывал на колене, и только потом облагородил...
Вот все закуплено, переходники выточены (вспомнил юность и токарный станок), понеслась...
Описывать сьем пружин не буду, здесь это уже описывалось и не раз. Например, вот здесь - http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=25. Могу только сказать что я снимаю стойку в сборе. И еще что хочу отметить, это то что я использую двухлапый съемник пружин. Вот такой.

Я считаю его надежнее. Я знаю мнение товарища описанное в этой статье. Но, при все моем уважении, тезис о том что двухлапые съемники могут разогнуться, происходит от использования некачественных съемников. Я уже больше десяти лет использую съемники ”Biltema” и единственное что заставляет меня их менять – это износ резьбы... Зато такой съемник практически ни при каких условиях не сможет позволить пружине соскочить при изгибе... IMHO….
Единственное, у спортажа их очень неудобно ставить на установленные пружины, это проблема.
Короче, стойка снята, разобрана. Вот фотография пружин, слева стандартная спортажевская пружина, в середине волговская обрезанная, справа прогрессивная волговская необрезанная.

Путем экспериментов было выяснено, что на прогрессивной пружине надо резать два витка. Один сверху, один снизу. Получиться вот так.

Вот фото переходника и втулки.

Вот переходник на штоке амортизатора.

Для надежности можно еще помазать фиксатором резьбы, но у меня ни разу переходник не открутился и не было такой тенденции. Поскольку на переходнике диаметр части на которую надевается нижняя шайба сайлентблока амортизатора стал на 2 мм больше, отверстие в шайбе необходимо рассверлить, но аккуратно!
И дальше начинается главный геморрой, в сборке стойки.
Ибо в прогрессивной пружине подсунуть лапы съемника можно только под редкие витки, из-за чего пружину ОЧЕНЬ трудно сжать даже для сборки стойки. Поэтому собранную стойку я рекомендую ставить на машину, отсоединив стабилизатор и рулевые тяги и опустив нижний рычаг до максимума. Дальше ставим стойку на машину.

Вот собранная пружина установленная на машине.
По ощущениям – все приятные ощущения от подьема мордочки. Повороты проходит замечательно. Короче, если отрицательные моменты и есть, я их не заметил....
Теперь зарисовка негативная.
По опыту эксплуатации обнаружилась одна проблема. Поскольку шток амортизатора удлинился, а прогрессивная пружина при резком уходе машины вниз (например, резонанс на волнообразных ямах) может сложиться полностью, отбойник видимо не помогает и переходник штока бьет по нижней шайбе. В результате шайба постепенно превращается вот в такое.

И в конце концов переходник штока пробивает шайбу и вылезает на свободу в моторный отсек. Как решить подобную проблему, я еще не придумал. Пока только есть мысль поставить два отбойника друг за другом, но как-то меня она не греет. Поэтому если есть у кого-то мысли, будет очень приятно их услышать.

статья написана в 2005г.

Данная статья любезно предоставленна нам Kialex' ом (vnedorog.ru)  Хочу поделится опытом про жесткую блокировку муфт(без возможности отключения) на KIA Sportage. У меня стояли атоматические механические муфты, которые постоянно ломались.      Из личного опыта. Поломки 2-х типов - стиралось 3-зубчатое кольцо и на нем ломались усы. Стирание я компенсировал вытачиванием на токарном стонке компенсирующих шайб (по методу гуру Kostas - большое спасибо), но не из бронзы(не было) а из капролона (был). Ломание усов - самое коварное.При маневрировании в грязи вперед-назад муфты неизбежно отключались(как я не старался не давить на сцепление) и при резком броске вперед, чтобы выбраться из грязи, усы ломались. Поэтому хотелось жестко заблокировать муфты Было 2 пути: либо купить ручные, либо заблокировать имеющиеся. Купить отпадало(после ремонта машины денег на муфты уже не было). Благо, мой кличь в конфе был услышан и мне СОВЕРШЕННО БЕЗВОЗМЕЗДНО был отдан комплек старых вакуумных муфт для опытов (огромное спасибо ISPA ). Вакумные муфты можно заблокировать легко - внутри стоит пружинное кольцо, которое упирается в зубчатую шестерню. При перемещении вдоль оси привода шестерня входит в зацепление с корпусом муфты. Если пружину поставить на другую сторону муфта ПОСТОЯННО БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНА. Муфты подошли, но при установке на колесо возникла проблема - вакумная муфта упирается в деталь , которая перемещает у обычной муфты 3-х усовое кольцо(не знаю как называется) Пришлось его снимать.     Вакумная муфта Механическая автоматическая Итог. Машина зверь. Без проблем прыгал поперек колеи вперед назад. Пролезал там, где садилась НИВА на зубастой резинке, и даже вытаскивал НИВУ от туда. Вообщем нисколько не жалею о потраченных 15 минутах на замену муфт. Однако нормальные муфты все-таки надо поставить обратно.  Подобную замену планирую проводить и в дальнейшем перед поездками в грязь. Однако вакумные муфты ставит сложно из-за необходимости снятия ответной части от механики. Выход - заблокировать доп комплек из механических муфт и ставить их без 3-х усового кольца. После этих блокировок вакумных муфт безвомездно была подарена механическая муфта (спасибо Koasta-у).Блокировка заключается в замене местами большой и малой пружины. При этом храповик ставновится всегда в зацепленнии. Пришлось подогнуть часть витков у большой пружины, поскольку не удавалось водрузить ее на новое место. И срезать усики-зацепы на бежевом пластмассовом усовом кольце(наверное можно было и не отрезать). В итоге замена муфт занимает минут 7-10, а результат на лицо (на АТС-1 KIA гордо катался в броде вперед и назад без поязни выключить и повредить муфты). Есть желание попытаться модернизировать автоматические механические муфты и сделать подключение привода в ручную.   Детали муфты Заблокированная муфта   Ручные муфты AVM   Это ставить не надо  И это тоже! на пол пути... установлено   Детали комплекта       Еще раз: огромное спасибо Kialex' у.

Отремонтировать Kia Sportage теперь стало проще!

Для начала немного теории:   
Итак, сея «Приблуда» стоит на нашем, горячо любимом авто, в системе охлаждения.
А именно на оси вентилятора и передает крутящий момент от этой самой оси на тот самый вентилятор . Роль муфты регулировать величину передаваемого крут.момента в зависимости от температуры…
Так вот надо развеять самые распространенные заблуждения о том что, мол, в муфте находится спец. жидкость, которая при нагреве расширяется и стопорит тем самым свободное перемещение вентилятора, еще некоторые думают что жидкость эта при нагреве густеет и тем самым она регулирует передачу момента (хотя физические законы говорят обратное)…
НИЧЕГО ПОДОБНОГО!
Эти версии правы только в одном, да в муфте присутствует жидкость (силиконовая). Но, она находится в специальной полости и закрыта клапанами, и на начальном этапе, когда двигатель холодный, в рабочей полости, между плоскостями 2-х дисков, её нет.
Ну, понятно, что один диск жёстко связан с вентилятором, а другой с осью, на которой сидит приводной шкив.
Когда температура поднимается, клапана открываются, и жидкость начинает поступать в рабочую полость, заполняя пространство между дисками и передавать крутящий момент. Далее жидкость под действием центробежной силы скапливается по краям и по специальному каналу возвращается в полость отгороженную клапанами так она и циркулирует до тех пор… прально, пока температура не упадет, и клапаны не закроются, или не остановиться двигатель и не исчезнет центробежная сила.
Теперь немного фоток!

Вот фасад муфты со снятой крыльчаткой.
Выделена спираль, она то и является тем элементом, который следит за температурой. И при нагреве раскручиваясь, поворачивает ось, на которой прикреплена планка-клапаны, которая показана красным пунктиром ниже под номером 2.


1. отверстия, закрытые планкой.
2. Планка-клапаны
3. Отверстие и резиновый буртик (для сбора и перетекания жидкости в закрытую полость под клапаны)
4. Рабочая поверхность диска, что жёстко связан с осью шкива.
Вот собсна и всё.
Теперь если у вас есть подозрения на то, что со временем жидкость из муфты ушла.
А отдавать за новую деталь, да ещё в нагрузку крыльчатку, свои кровные неохота или дорого.
Смело, снимаем деталь, аккуратно разбираем, закладываем новой смазки близкой по вязкости и инертности к этой жидкости. Советую найти на основе силикона, главное чтобы она не теряла свои свойства при нагреве до 100 градусов.
Я использовал «plastilube» от немецкой «Henkel».
Можно ещё ПСМ-200.
И напоследок маленькое предостережение:
При разборке мне пришлось высверливать винты (с потайной головкой под крестовуху) так как оные были посажены на «жидкий гравер» красного цвета и отвернуть их не было никакой возможности. Просто потом пришлось нарезать резьбу под новые винты. Может это особенность моей муфты, а может так положено по тех.процессу.

От Администратора сайта: выражаю глубокую благодарность Косте aka kostetik за написание данной статьи и за помощь в ремонте данного «узла». Данная статья призвана помочь владельцу Kia Sportage бороться с проблемой перегрева автомобиля

Передние амортизаторы и пружины. И так, передние пружинки и особенно амортизаторы влияют (и очень сильно) на поведение автомобиля на дороге, особенно при поворотах, маневрировании на скорости и не только и конечно на поведение автомобиля вне дорог. Так уж получилось что задние, что передние амортизаторы и пружины крайне не качественные на KIA Sportage, амортизаторы часто текут, у пружин ломаются и откалываются витки, машина на дороге неустойчива, неуверенно входит в повороты, имеет сильный крен, валкая, вне дорог - есть шанс «поймать крышу».
Из личного опыта. После замены передних штатных амортизаторов на не штатные автомобиль стал вести себя на дороге совершенно иначе, четче стал входить в повороты, быстрее откликается на повороты рулевого колеса, перестал «клевать» носом при торможении. А все достаточно просто. Установка амортизаторов сторонних производителей, в данном случае мой выбор пал на Monroe Andenture. По заявлению производителя:

Эффективное рассеивание выделяемого в процессе работы тепла
Большая площадь поршня
Меньшая неподрессоренная масса
Амортизатор может работать в любом положении
Амортизатор не надо прокачивать перед установкой (что очень важно при поставках на конвейер)
Кроме того конструкции внедорожников позволяют использовать подвески с короткими ходами, и как следствие, недостаток однотрубных амортизаторов (а именно, ограниченная длина) не является препятствием к его применению.
В конструкции MONROE ADVENTURE были применены ряд технических новшеств, улучшивших его работоспособность и повысивших его надежность:
Применяется специально разработанное синтетическое масло с рабочим диапазоном температур - 40: + 120 °С.
Вместо одного клапана применяется система клапанов, каждый из которых работает при разных скоростях перемещения поршня амортизатора (в том числе и при малых!), чем обеспечивается необходимая эффективная работа амортизатора во всех диапазонах.
Диаметр поршня увеличен с 34.9mm до 46.0 mm.
Высокая чувствительность амортизатора - при перемещениях штока менее 2.0 mm.
Толщина стенки амортизатора увеличена с 1.27 mm до 2.0 mm.
Диаметр штока увеличен с 11 мм до 14 мм. Шток имеет однослойное хромирование.
В направляющей штока применена оригинальная система автоматической смазки. 

Общая схема (106,25)

Замена передних амортизаторов и пружин. Хочу сразу сделать оговорку - я менял пружины и амо на хай-джеке (реечный домкрат), т.е. речь пойдет не о замене девайсов на подъемнике, а о замене оных на домкрате. И так, поднимаем машину, снимаем колеса. Смотрим вниз, видим стойку стабилизатора и сам стабилизатор. Откручиваем стабилизатор от стойки (аккуратно - может стрельнуть), далее вынимаем стойку стабилизатора из нижнего рычага (+ на нее надета вилка крепления амортизационной стойки). Внимание! Я покупал дополнительно новые стойки, т.к.: 1.развалился шарнир на стойке, 2.Стойка просто не хотела выходить из нижнего рычага. На противоположной стороне даже кувалда, дрель и болгарка не помогли. Выдавливали - тем же реечным домкратом (хай-джеком). Еще один момент. Для того, чтобы открутить стойку стабилизатора от нижнего рычага, необходимо крутить гайку с одной стороны, а с другой держать стабилизатор в спец. пазах, чтобы он не прокручивался - Аккуратно! пазы всегда срывает. Открутили стабилизатор (выбили, высверлили, выдавили). Ок. Теперь берем ключи да головки и начинаем откручивать болты вилок крепления амортизационной стойки к самому амортизатору - болтов 4шт. Затем, открываем капот и откручиваем болты крепления стойки (верхнего «блюдца» seat-sprock) к кузову. Внимание! Очень аккуратно откручивайте. Я во время замены сломал один такой болт. Если у вас такое случилось - срочно бегите к сварщику, покупайте новый болт-шпильку в любом магазине и просите сварщика приварить шпильку изнутри. Далее вынимаем через низ всю конструкцию, отсоединив две вилки. И несем на «эксгумацию». Берем стяжки для пружин. Я советовал бы использовать стяжки для пружин такие: на каждой стяжке по два уха (крюка), а не по четыре, стяжки эти должны быть намного толще обычных. Продаются в любом магазине запчастей. Стягиваем пружины, откручиваем гайку от штока спец ключем (можно вильчатым) можно ключиком на 6-8, можно вообще, отпилить шток, все равно амо будите новый ставить. Аккуратно снимаем верхнее «блюдца», вынимаем все содержимое: пыльники просавки, отбойники, пружину, прокладки и т.д., запоминаем как всю было (либо руководствуемся схемой). Ставим новый амортизатор, прокачав его (вдавить шток в амортизатор, дождаться пока он вылезет и остановится и так несколько раз), собираем стойку в обратном порядке, плотно прикручиваем гайку штока. Аккуратно снимаем стяжки. Собираем подвеску в обратном порядке. Вот и все. Приятного ремонта!
Информация по состоянию на 2005г.

Замена поворотного кулака.
Предыстория. Как то раз - я ехал на машине, со странным чувством того, что что-то блокирует передние колёса и машину стаскивает в сторону. Выйдя из машины я необнаружил никаких странностей, сел и поехал дальше. И вдруг раздался страшный скрежет, я вышел ещё раз, а из проезжающей мимо машины донеслось - "колесо потерял". Меня несколько насторожила эта фраза побежал смотреть колеса, смотрю - и вижу, что правое переднее, странный образом "висит" под углом градусов в 45 относительно земли. Я достал из багажника Хай-ждек, начал поднимать машину, и буквально после пары рывков джеком колесо просто упало на землю...
По непонятным мне причинам срезало ступичную гайку, ту которая фиксирует подшипник ступицы и саму ступицу. Трещина хорошо видна на фото:

Гайка лопнула, ступица отвалилась вместе с колесом, результатом были ещё и подшипники и что самое неприятное срезало резьбу на поворотном кулаке.
На фотографии видно - что случилось с карзиной подшипника.

После неудачных попыток заменить только поворотный кулак и гайку (снять нижнюю шаровую опору так и не удалось. Было загублено три съемника шаровых.) была ещё и приобретена шаровая - 400 руб.

Рекомендую ставить сразу новые болты! Старые обычно гнилые ломаются и т.д. И ВСЕ резьбовые соединения при сборке смазывайте ГРАФИТКОЙ! Потом вспомните добрым словом.
В идеале, для того чтобы снять поворотный кулак.
Необходимо:
1. снять колесо.
2. снять муфту ПП.
3.открутить ступичную гайку.
4. снять тормозные колодки и суппорт.
5. отсоединить верхний рычаг.
6. открутить гайку шаровой (если у вас получится сбить кулак с шаровой нижнего рычага - повезло).
7. отсоединить рулевую тягу.
8. потянуть на себя тормозной диск с подшипником.
9. Снимаем поворотный кулак с полуоси ПП.
У меня было уже всё разобрано развалено, теперь показываю процесс сборки.
Берем новый поворотный кулак.
Цифрами 1,2 - отмечены дырки под крепление детали - Ярмо (для крепления суппорта). Цифра 3 - под рулевую тягу. Цифта 4 - под шаровую. Цифра 5 - под верхний рычаг. Кружочками - крепление щитка. Изолентой перемотан нос с резьбой на который надеваются подшипники и накручивается ступичная гайка.

Тут цифры соответственно!
Соединяем всё согласно рисунку, цифра к цифре, щиток откручивает от старого поворотного кулака, Пресуем подшипник большой (не забываем просальник до подшипника, надеваем тормозной диск, теперь подшипник малый и закручиваем стопорную гайку, блокируем её в специальных пазах. Стопорное кольцо на полуось, которую продеваем в поворотный кулак. Колодки, Колесо, муфта... катаемся. И внимательно следите чтобы стопорная гайка не раскрутилась! Желательно её подтянуть после небольшого пробега после ремонта.

Удачи на дорогах.

Статья о замене подшипника на задней полуоси есть на сайте,
я же хочу заострить ваше внимание на том что, на рестайлинговых версиях есть нюансы.
Начнем с того что на рестайлинговых машинах применяется немного другой подшибник больший!
потом, нет стопорного кольца с горячей посадкой..в место него гайка похожая на ступичную как механических или вакуумных муфтах и лепестковая стопорная шайба!
внутренний сальник полуоси тоже другой...поэтому при заказе запчастей будте внимательны!
Обращаю ваше внимание, что стопорная лепистковая шайба, по тех.процессу является одноразовой, и требует обязательной замены вместе с подшипником, ну уж коли вы будете менять подшипник то и сальники грех не заменить!
вот полуось без подшипника но с наружным сальником стопорной шайбой и гайкой...кстати ВНИМАНИЕ На левой(водительской) полуоси. Гайка с правой резьбой!!!

А на правой полуоси гайка нормальная!!!
Подшипник напрессовывается с очень большим натягом, так что советую использовать оправку!

на фото справа на лево на полуоси: крышка,наружний сальник,подшипник,лепестковая стопорная шайба,гайка!

Ну вот вроде и вся разница...
Удачи!

Написать эту заметку меня побудило следующее: на моем авто сгорел стартер, я решил его заменить. Купил новый, поставил - сложного ничего нет. НО столкнулся с одной проблемой, после того как я вылез из под машины и стал заводить её - новый стартёр стал визжать, машина заводилась, но как она запускалась слышно было на ближайшие два квартала. По началу я подумал, что проблема с самим стартером, и всё таки кинул клич в интернете, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. И я нашел решение (огромное спасибо Никола auto.ru), до меня уже умы мучились в такой ситуации...
Решение: необходимо немного ослабить болты, стартёр сдвинуть в сторону - от двигателя (к правому колесу) и в таком положении затянуть болты, крепящие стартёр, их кстати должно быть три, на одном из них масса!
Надеюсь, что кому-то поможет.

Ремонт молдинга-водостока лобового стекла от kostetik'а aka Костя.

Всё началось с того, что при очередной мойки своего коня, при мытье лобовухи щеткой - я сломал молдинг-водосток.

Не очень конечно криминально, но неприятно. Ну и естественно забыл об этом инциденте на некоторое время... Правильно, до первого дождика! Любое атмосферное явление, с каждым взмахом щеток стеклоочистителя, портило настроение. Очень быстро смотреть в боковое зеркало заднего вида становилось невозможным, так как окно загрязнялось просто на глазах.
Поиски запчасти не прибавили оптимизма. Те немногочисленные фирмы у которых был сей аксессуар, поставляли его только в комплекте с уплотнителем и лобовым стеклом. В одном месте все же удалось вроде найти эту пластмаску, но запросили за неё - 37$. Жаба сделала свое дело. И я пустился по хозяйственным и строительным магазинам. В одном и приобрел подходящий пластиковый профиль российского производителя по 90 деревянных за 2,5 мета.
Вот такого сечения.

Придя в гараж, я за час, обрезал профиль по размерам, подогнал по месту, и поставил эти (теперь уже водостоки) на место. Только не как штатный стоял, на стекле и на клею. А на дверную раму окна на герметик. Единственное, что не очень - так это цвет (под дерево). Ну темнее не было, только белые и желтые. Чтобы сохранить симметрию пришлось делать с двух сторон. Альтернативное решение уже проверено в эксплуатации и со своими обязанностями справляется.


Администрация сайта благодарит автора за предоставленную статью.

Всем привет.
Как то раз я столкнулся с ситуацией - при замене колодок, при неосторожном обращении с тормозным цилиндром он трескается и раскалывается на части. Стоимость нового суппорта порядка 4 - 6 т.р. и мне такая перспектива не улыбалась, тем более, что я проходил уже это с левой стороны и уже стал счастливым обладателем нового суппорта. Теперь я решил пойти другим путем.
У меня на руках был цилиндр с рестайлингового Спортажа 98г. (спасибо Костику aka kostetik). Его диаметр был 57мм. В то время как на моем Спортаже 97г. (до рестайлинга) размер цилиндра составлял 54мм. Большое спасибо пользователю нашего сайта (pgrin), который мне подсказал информацию про тормозные цилиндры. Оказывается на спортаж подходит тормозной цилиндр суппорта Форд Сиерра.
Изучив предварительно Exist и официалов, стало понятно, что искать ремкомплект бессмыслено. И я ринулся на поиски цилиндра от Форда. Посетив чудное место, под названием Европа Форд Клуб, я понял, что ремкомплект на форд не подразумевает тормозной цилиндр. Но сотрудники чудного заведения оказали мне всестороннюю помощь. Мне предложили купить суппорт от форда сиерра в сборе всего за 500р. И я конечно купил.
И так, долгожданная фотосессия:

Вот он, новокупленный бэушный красавец (от форда)
на заметку, выпресовывал я цилиндр, подключив к месту стыка тормозной трубки компрессор Беркут и подав в суппорт не малое давление.

Обратите внимание, в левой части фотографии - старый суппорт и старый сломанный цилиндр, в правой части Ford суппорт и Ford цилиндр. Должен сказать, что в спортаже (< 97г.) тормозной цилиндр можно сломать наверное и руками - на столько он хрупкий и кстати очень легкий. Материал, ориентировочно - эбонит. А вот спортажовый рестайлинговый и фордовый изготовлен из очень прочного металла и на вес гораздо тяжелей моего старого цилиндра.

Уже потом, после установки, в поисках тормозного цилиндра, я открыл TecDoc и нарыл там вот что: известная фирма Budweg Caliper производит на Спортаж ремкомплект суппорта, в который входит поршень 54мм. Номер запчасти №235475 (стоимость ~800р.). Надо сказать, на сайте у них ещё есть и другие позициии, в том числе и на рестайлинговый Спортаж и много интересного... И кстати, поршень на тот же форд стоит ~670р. и он точно будет из культурного материала.

Вот ремкомплект от форда, который я приобрёл, все резинки пошли в ход! Все пригодилось, т.к. под мой D=54мм

Всё обильно смазываем тормозухой, берём прокладку тоненькую (сальник цилиндра - манжета), из ремкомплекта, и устанавливаем в специальное углубление в суппорте, затем надеваем пыльник цилиндра на суппорт, растягиваем его в стороны и просовываем сам цилиндр сквозь пыльник в суппорт. Фиксируем пыльник на цилиндре с внешней стороны и ОЧЕНЬ аккуратно талкаем (медленно) цилиндр внутрь суппорта. Кстати, не забыв при этом, что ни тормозной шланг, ни прокачной штуцер смонированны на суппорте быть не должны.

Вот так. Беригите себя и свои тормоза!
Всегда ваш. Striker aka Denis